San Cristóbal til Zanzibar: 5 bestu ferðaupplifanir mínar

San Cristóbal til Zanzibar: 5 bestu ferðaupplifanir mínar er skrifað af Trine Søgaard

Bestu áfangastaðir – frá San Cristóbal til Zanzibar

Ég er stundum spurður hver sé besti áfangastaðurinn sem ég hef heimsótt. Það setur af stað hugsanaflæði, því ég hef smám saman upplifað nokkur heimshorn og það gerir það erfitt að velja.

Hér eru fimm bestu staðirnir sem ég hef heimsótt og einn sem ég vil ekki fara aftur til.

San Cristóbal, Mexíkó

Löng rútuferð upp í bæinn San Cristóbal i Mexico tekur okkur bókstaflega upp fyrir ofan skýin eftir hlykkjóttum vegum. Það reynist allt þess virði og þegar ferska fjallaloftið lendir í andliti okkar læknast sameiginlega ferðaveikin samstundis.

Við erum nýkomin til San Cristóbal sem er staðsett í meira en 2000 metra hæð upp í Sierra Madre fjallgarðinum í Chiapas-ríki í Mexíkó. Hér er svalt veður hvetjandi andstæða við hitabeltisloftslag landsins.

San Cristóbal er stofnað af Spánverjum landvinningamaður, minjar í frábærum stíl lifa í heillandi arkitektúr til þessa dags. Hér er ganga um þröngar hellulagðar götur upplifun út af fyrir sig.

Mexíkóska litarástin setur sinn persónulega stimpil á San Cristóbal, fyrrverandi nýlenduborg: Litir. Alls staðar. Borg máluð eins og regnbogi. Vá. Heillandi og svolítið súrrealísk sjón fyrir Skandinava eins og mig.

En ég skil strax hvers vegna San Cristóbal sérstaklega hefur haft svona gífurlega skírskotun til ferðamanna í gegnum tíðina. Þessar lágu og líflegu byggingar mynda umgjörð um félagslegt rými borgarinnar þar sem litlar verslanir liggja hlið við hlið meðfram götunum.

Hér selja Maya-indíánar fínt ofinn fatnað, keramik og dúk, þar sem virkilega er hægt að ögra samningafærni sinni. Eða þú getur notið síðdegis á Café Carajillo, sem er sérstaklega þekktur fyrir stórkostlegt kaffi.

Umhverfi San Cristóbal er að minnsta kosti jafn heillandi og borgin sjálf og er sannarlega þess virði að skoða. Dagsferð í burtu er Palenque - Maya-rúst sem staðsett er í suðrænum frumskógi.

Með hiroglyphs og dularfulla musteri hefur Palenque verið UNESCO World Heritage Site í mörg ár. Það er þess virði að sjá. Athugaðu.

En ef þú ert meira í hraða en sögu - eða bara góð samsetning eins og ég sjálfur - þá verður bátsferð á Sumidero Canyon augljós. Breið áin vindur á milli 1000 metra háa klettaveggi og þú getur komið auga á krókódíla og fugla frá bátnum.

Á heildina litið er San Cristóbal frábær borg sem ég get aðeins mælt með.

Stone Town, Zanzibar

"Mzungu!" öskrar litli afríski strákurinn um leið og hann bendir á mig og hverfur flissandi inn um dyrnar á búð móður sinnar. Eftir tæpa fjóra mánuði Zanzibar í Tansaníu tek ég því ekki lengur persónulega að heimamenn hringi enn í mig hvíta þrátt fyrir smám saman sólbrúna húð mína.

Þvert á móti vekur það bros, því ég hef orðið mjög ástfanginn af þessari eyju og ekki síst litlu höfuðborginni, Stone Town. Gamli bærinn er flækja þröngra gata sem vinda inn og út hver af annarri og mynda saman völundarhúsið sem ég hef svo oft villst í.

Arkitektúr borgarinnar er bræðslupottur af fallegum engilsaxneskum, arabískum og indverskum stíl, sem segir söguna af breyttum yfirráðum eyjunnar.

Þrátt fyrir að á dagatalinu sé vor getur hitabeltisloftslagið fundið fyrir kæfandi heitu suma daga. Það setur slæmt skeið á íbúa strandbæjarins. Stöng þeir segja ef maður verður óþolinmóður. Taktu því rólega.

Þegar sólin hverfur hægt og rólega í bláa hafið lækkar hitinn lítillega og gerir það bærilegt. Lyktin af nýbökuðu brauði, grilluðum fiski og grænmeti er smám saman farin að dreifast frá Forodhani matarmarkaðnum.

Þetta stóra matarmekka við hafnarbakkann er matreiðslustaður samkomustaðar fyrir heimamenn og gesti sem njóta máltíðar kvöldsins á meðan þeir hlæja að vaggandi plaststólum. Á þessari stundu á ég erfitt með að ímynda mér blóðuga fortíð borgarinnar.

Fyrir mörgum árum var Stone Town nefnilega samkomustaður meirihluta þrælaverslunar heimsins. Leiðsögn um Angelican-dómkirkjuna veitir hóflega innsýn í þessa hryllilegu sögu, þar sem grafískar myndir og varðveitt þrælaklefar í dulmálinu eru upplifun fyrir þá sem eru ekki svo viðkvæmir.

Þegar hitinn og erilsömu innviðir borgarinnar verða of yfirþyrmandi er hægt að sigla 6 km til litlu eyjunnar Changuu, sem einnig er kölluð Prison Island - 'Prison Island'.

Eyjan er umkringd kristaltærum sjó og fangageymslur sem áður hýstu uppreisnarþræla standa enn. En það sem mér finnst gera þessa heimsókn sérstaklega sérstaka eru íbúar eyjunnar - hundrað ára risaskjaldbökurnar sem ráfa letilega um meðal gestanna.

Xi'an, Kína

Eftir að hafa dvalið í eina og hálfa viku í óskipulegu umhverfi Peking er lestarferðin frá borginni bráðnauðsynleg hvíld. Á rúmlega 300 km hraða flýgur nútíma háhraðalest um sléttu túnin inn Kína.

Það virðist undarlega dáleiðandi fyrir farþega lestarinnar og fylgist þegjandi með tómu landslagi. Fimm tímum seinna förum við af stað á pallinum í Xi'an og raunveruleikinn lemur okkur aftur.

Með íbúum upp á tæplega 12 milljónir er þessi borg líka þéttsetin fólki og mikilli umferð alls staðar. En ég tek eftir því samstundis. Ólíkt Peking virðist loftið tært og útblásturslyktin nánast engin.

Á leiðinni að hótelinu okkar tekur strætó okkur í gegnum borgina, þar sem nútímalegar háhýsi eru rammi um fallega miðbæ Xi'an - rugl þröngra gata sem einkennast af hefðbundnum gráum múrveggjum, rauðum húshurðum og opnum garðarsvæði, þar sem heimamenn æfa tælenskan chi á grasflötunum. Umdæmið er umkringt Chengqiang, hinn forni og vel varðveitti borgarmúr, sem við kusum síðar að skoða á leigðum tandemhjólum.

Xi'an er ekki aðeins fyrrverandi höfuðborg Kína heldur einnig upphafsstaður Silkvegarins - hin forna verslunarleið sem tengdi Asíu og Evrópu. Kaupmenn fóru í pílagrímsferð hingað frá arabalöndunum og settust að í því sem í dag er kallað múslímagata.

Við flytjum okkur vandlega niður þessa sömu götu sem lyktar af grilluðu lambakjöti og pönnusteiktum dumplings. Matreiðsluárekstur kínverskra bragðafbrigða og arabískt krydd skapar saman einstaka matarupplifun sem ég man eftir sem einn af mínum bestu í Kína.

Þó að svæðin í kringum Xi'an bjóði upp á stórkostlegt fjallalandslag, völdum við að taka strætó út að líklega frægasta aðdráttarafli borgarinnar: Terracotta Warriors. Þrátt fyrir þá staðreynd að staðurinn var svolítið ferðamannagildra var það samt mjög áhrifamikið að sjá meira en 8000 styttur sem hafa gætt grafhýsis Qin Shihuang keisara í aldaraðir.

Byron Bay, Ástralíu

Eins og bakpokaferðalag á Ástralar austurströndina lét ég oft segja mér að þessi litli strandbær væri staður sem ég ætti að hlakka til að heimsækja með vinum mínum. En þegar rútan skutlaði okkur af stað á aðalgötuna var ég dálítið ringlaður við fyrstu sýn.

Byron Bay er hvorki stórkostleg né sérstaklega samheldin þegar kemur að arkitektúr og borgin hefur greinilega umferðarvandamál. Ég átti erfitt með að skilja hrifninguna. En ég varð fljótt að koma með aðrar hugsanir.

Byron Bay er ekki borg sem þú ferð til að sjá, heldur að finna fyrir. Eftir örfáar klukkustundir skiptir hlöðuútlit fjóssins engu máli, því undir yfirborðinu smeykir söknuðurinn eftir horfið, friðsælt líf hippatímabilsins - og það er smitandi.

Með tímanum hefur borgin orðið samkomustaður uppreisnarmanna nútímans, sem í uppreisn gegn „8 til 16 lífi“ hafa ferðast frá öllum heimshornum til að upplifa þennan afslappaða lífsstíl.

Hér blómstrar sköpunarkraftur skýrt og þróast sem listaverslanir, litrík veggjakrot um borgina, götutónlist og ekki síst val um fatnað meðal heimamanna og gesta.

Yfir dagana leigðum við brimbretti og fluttum þunga borðið sameiginlega út á Clarke's Beach. Bærinn tæmist í flóa og þessi hluti ströndarinnar er aðeins einn af mörgum stöðum þar sem aðstæður gera það augljóst að prófa brimbrettafærni þína í dökkbláa sjónum.

Seinna um kvöldið gengum við upp veginn að Cape Byron vitanum til að horfa á sólsetrið. Vitinn er staðsettur á fjallstoppi, þar sem tilkomumikið útsýni yfir borgina, sveitina og havet er þess virði að ganga.

Ef þú fylgir hlykkjóttum stíg fyrir aftan turninn og út á nes, sérðu líka merkið sem markar austasta punkt Ástralíu.

Eftir Ástralíu þyngdist ég Nýja Sjáland, sem er líka frábær ferðamannastaður - líka sem einn ferðamaður.

Riquewihr, Frakklandi

Sumir vinir mínir munu líklega vísa til mín sem frankófíll, því ást mín á þessu landi mun aldrei enda. Maturinn, vínið, tónlistin, sveitin, lífsstíllinn - það er bara eitthvað við Frakkland. Þess vegna er það líklega ekki svo dularfullt að síðasti áfangastaður minn sé á norðaustur Alsace svæðinu.

Skammt frá landamærunum að Þýskalandi er litli miðaldabærinn Riquewihr, en þar búa hóflega 1300 íbúar. Þegar ég flyt fyrst inn um borgarhliðið efast ég ekki um hvers vegna staðurinn er eitthvað sérstakur.

Steinslagnaðar aðalgatan er umkringd litríkum bindiefnishúsum, þar sem jafn litrík blóm hellast úr svalakössunum undir viðargluggunum.

Lítil völundarhús af þröngum húsasundum, öll skreytt í sama stíl, liggur frá aðalgötunni og bíður þess að fá gestina til að kanna. Rómantískt og vel varðveitt umhverfi borgarinnar er hrífandi og gefur óraunverulega tilfinningu að hafa stigið inn í eitthvað sem minnir á ævintýri.

Þegar myrkrið lækkar fram á kvöld streymir fólk að veitingastöðum borgarinnar. Þrátt fyrir stærð sína hýsir Riquewihr fjölda stórkostlegra veitingastaða þar SælkeraborðiðEldhúsið fær meira að segja Michelin stjörnu og er þess virði að heimsækja matarunnendurna.

Riquewihr er umkringdur hæðóttri sveit og grænum vínekrum sem gera einfaldan akstur á svæðinu að öllu aðdráttarafli. Hin idyllíska heildaráhrif koma ekki á óvart að borgin er á listanum yfir fallegustu borgir Frakklands. Og það er líka eitthvað mjög sérstakt.

Balí, plastparadís

Mín tilfinning af Balí í Indónesíu er svo sannarlega ekki slæmt, og samt hefur hin heimsfræga eyja lent sem áfangastaður sem ég þarf ekki að koma aftur til.

Þegar ég segi frá ferð minni hlustar fólk ákaflega og svarar að það hljómi eins og yndisleg upplifun og það hafi verið. Það er eitthvað mjög sérstakt að drekka morguninn þinn á viðarverönd með útsýni yfir frumskóginn og eldfjöllin sem birtast hægt þegar líður á morgunísinn.

Það er ótrúlegt að upplifa hverina á eyjunni, helga vatns musteri og friðsæla tilveru Balísku, þar sem öll húsverk eru framkvæmd sem helgisiðir. Sólarlagið yfir blautum hrísgrjónaakrum Ubud, þar sem himinn og jörð standa í sömu eldrauðu litunum, er hrífandi.

Allt hér virðist Zen. En raunveruleikinn slær mig líka ansi fljótt, þar sem eitt sérstaklega er ómögulegt að hunsa. Balí er fórnarlamb alþjóðlegrar fjöldaframleiðslu úrgangs og plasts sem bókstaflega flæðir alls staðar.

Þegar ekið er eftir holóttum sveitavegum eru litlu lækirnir undir brýrnar næstum stíflaðir með plasti. Þegar gengið er um borgirnar er plast í þakrennunum. En mest af öllu eru það höfin í kringum eyjuna sem þjást virkilega.

Gullnu strandlengjurnar hverfa hægt undir fjöllum úr plastrusli sem skolast upp með fjörunni. Það er sárt að fylgjast með náttúruunnanda eins og mér - svo mikið að það kemur í veg fyrir að ég snúi til baka og setur hugsanir í gang alvarlega um eigin umhverfisvitund.

Á hótelinu mínu í norðausturhluta Balí mætti ​​ég á viðburð þar sem hópur barna fékk skólabækur í verðlaun fyrir að hafa safnað saman 1,5 tonnum af rusli á ströndinni. Það setur umfang vandans í sjónarhorn. 

Þó að ég held að það séu ennþá margar ástæður til að heimsækja Balí, þá dugði mér ein heimsókn af nákvæmlega þessum ástæðum. Maður getur þó aðeins vonað að eyjan muni einhvern tíma endurheimta gullstrendur sínar og að hin fallega og gróskumikla náttúra geti haldist óspillt.

San Cristóbal – og heimurinn

Góða ferð út í heiminn – hvort sem þú velur San Cristóbal eða eitt af mínum uppáhalds.