North Island, Nýja Sjáland: Í besta ferðalandi heims

North Island, Nýja Sjáland: Í besta ferðalandi heims er skrifað af Jakob Linaa Jensen

Af hverju Norður-eyjan?

Í mörg ár hefur mig dreymt um að koma til Nýja Sjáland. Margir hafa vísað til þess sem besta ferðamannastaðar heims og samsetning evrópskrar siðmenningar og framandi náttúru virtist tæla.

Veturinn 2017-18 lauk ég ferðinni með síðari miði inn þögnhavet ásamt kærastanum mínum. Það breyttist í tvær og hálfa viku á Norður-eyju og þrjár vikur á Suður-eyju. Þetta er sagan.

Flestir mæla með því að eyða mestum tíma í það Suðureyjan. Ég gerði það líka en Norðureyjan var furðu áhugaverð.

Það versta við Nýja Sjáland er langa flugið. Jafnvel með bestu tengingunni tekur það 26 klukkustundir, svo ég er slasaður þegar ég vakna seint á kvöldin í einka B & B nálægt Auckland flugvelli.

Í rauðu SsangYong keyri ég út af Auckland um hádegi og niður þjóðveg 1. Það er auðvelt að fara, og fólk keyrir mjög siðmenntað. Ég beygi inn á Hovedvej 2 og brátt er ég kominn í hæðótt ræktunarland með sauðfjárrækt og litlum huggulegum búum.

Leiðin þrengist og hæðirnar um hærra þegar ég keyri niður og inn í Karangahake Gorge; fínn árdalur þar sem áin hefur skorið sig í klettana.

Ég stoppa við Waikino, sem á blómaskeiði sínu sem kvars- og gullnámubær hýsti 700 íbúa, hafði tvo skóla og fullbúinn bæ. Í dag er hún eyðilögð en gömlu stöðvarnar eru að hluta til eftir og gamla járnbrautin yfir klettinn er nú hjólastígur. Það er fín ganga með hengibrúnum, en það er heitt og ég er þreyttur eftir ferðina, svo ég labba ekki allt.

Lengra niður götuna finn ég Owharoa Falls, sem er lítill en ágætur foss þar sem fólk baðar sig í tærum vatninu. Leiðin er ennþá hlykkjótt þegar ég keyri í átt að ströndinni og Maunganui-fjalli.

Hér er augljóslega farið í bæinnótt líka á þriðjudögum og það er andrúmsloft brim og fjöru. Fólk kemur næstum í sundfötum og andrúmsloftið er afslappað.

Mount Brewing er bjórbar með staðbundnum bjórum og þegar hérna fæ ég viðvörun um frábæra bjóra sem bíða alla ferðina bæði á Suður- og Norðureyjum.

Ég sit á hlýju kvöldinu með útsýni yfir götuna og nýt þess að vera fjarri köldum dönskum vetri. Tónlistarmaður spilar sígild rokk í beinni útsendingu og gerir það stórkostlega.

Mér líður vel hér á landi.

Á skjálfta, reykjandi jarðvegi á Norðureyju

Daginn eftir er það niður til Rotorua – þekkt sem einn af hápunktum Norðureyjunnar vegna hveranna.

Á leiðinni er farið framhjá Te Puke, sem lýsir sig vera „kívíhöfuðborg“ heimsins - hér er ekkert of stórt eða lítið. Við Okore Falls, safn af fínum fossum í gegnum regnskóginn, byrjar það að lykta af brennisteini; merki um að ég sé að nálgast Rotorua. Bærinn og vatnið sjást nú þegar héðan.

Ég skrái mig inn á Spa Lodge - slasaður bakpokaferðarmaður á miðri þjóðveginum, en með notalegan húsagarð. Herbergið lyktar af gömlum teppum og mikilli notkun af mismunandi gerðum. Bærinn einkennist af því að vera dæmigerður landnemabyggð með lág hús og án mikils stíl. Hins vegar er það fínt niðri við vatnið þar sem ég sé fyrstu bólandi og reykjandi laugarnar.

Öll borgin hvílir á eldfjallagrunni og jafnvel í miðjum einkagörðum rís oft gufusúlur. Ég keyri út í Whakarewarewa skóginn, sem er frægur fyrir rauðviðar furur.

Milli risatrjáanna hefur verið gerð „trjátoppganga“ og ég þoli það ekki. Það er fín ganga þarna upp eftir hengibrúm og með fullt af töflu sem útskýrir alls konar hluti um tré sem ég vissi ekki.

Listamaður á staðnum hefur búið til lampa úr sjálfbærum efnum sem hanga í trjánum og lýsa upp á nóttunni. Ég er nokkurn veginn sá eini þarna uppi og ég tek mér tíma. Niðri á jarðhæð er mjög fjölbreyttur og náttúrulegur skógur með fullt af fernum og litlum lækjum í gegn.

Seint um kvöldið kemur Karl vinur minn Karl og við erum núna að eyða næstu dögum saman. Fyrsta stopp er Wai-O-Puto Thermal Wonderland, sem er hrífandi landslag með ótvíræðri lykt af brennisteini. Hér eru reykingar, gígar þar sem landslagið hefur hrunið undir vatns- og gufuþrýstingi og freyðandi moldarkollur.

Helsta aðdráttaraflið er Kampavínslaugin í miðjunni en umfram vatn flæðir yfir nærliggjandi yfirborð. Landslagið er orgie tónum af gulum, brúnum, grænum og ljósbláum frá vatninu. Það eru hin ýmsu efnasambönd sem gefa litinn.

Gulur er auðvitað brennisteinn, grænn er mangan, rauður er járn osfrv. Það er í raun litaspjald sem er hér í húfi og í nokkrum vötnanna eru einnig saltfellingar á brúninni. Það lítur út fyrir að vera boðandi en þú þarft ekki að baða þig. Vatnið er allt að 90 gráðu heitt hér.

Næsta stopp er Te Puie. Hér eru fleiri drullupollar en ekki eins margir litir.

Helsta aðdráttaraflið eru goshverarnir tveir sem eru sagðir gjósa nokkrum sinnum á klukkustund, en virðast nú vera alltaf að gjósa. Það er hreyfing í honum og maður blotnar ef maður kemur nálægt.

Vín, vín, vín á Norðureyju Nýja Sjálands

Við höfum íhugað nokkrar leiðir suður en við ákveðum gönguna um regnskóginn við Te Urewera og munum ekki sjá eftir því þó að það sé löng ganga.

Ferðin fer í fyrstu um ræktað land en fjörið byrjar fljótlega.

Hér eru villtar beygjur og það fer upp og niður um fínan regnskóg með ám, fossum og fyrst og fremst villtum trjám. Fallega landslagið hér á Norðureyju heldur áfram alla leið að bænum Hastings, sem ásamt Napier myndar eitt frægasta vínhérað Nýja-Sjálands, Hawkes Bay.

Fyrsta stopp er mjög viðeigandi samanlagt brugghús og víngerð. Abbey víngerðin er falleg gömul endurgerð kirkjubygging með örbrugghús við hliðina. Hér er yndislegt sumarlegt umkringt víngörðum og humla-vínviðum. Hér er notalegt og heimamenn eru í hjólaferð eða í bachelor aðila og borða hádegismat hér.

Næstu nótt gistum við í Napier rétt hjá vatninu. Það varð gífurlegur jarðskjálfti árið 1931 þar sem borgin var lögð í rúst. Miðbærinn var síðan endurreistur art deco - stíll þess tíma - og það þýðir að Napier, ásamt Miami Beach, er helsta art deco höfuðborg heims. Í borginni er einnig sædýrasafn Nýja-Sjálands sem hefur bláar mörgæsir, hafgöng með hákörlum og geislum og fínum hitabeltisfiskum.

Fyrir utan Napier er Gimblett Gravels sem hefur orðið mjög frægt vínhérað á undanförnum árum. Jarðskjálftinn varð fyrir miklum áhrifum árið 1931, þegar allt landslagið hreyfðist og miklum jarðvegi var snúið. Árnar breyttu um stefnu, þannig að besta svæðið með miklum jarðefnajarðvegi liggur á milli tveggja lækja í skjóli stórs hryggjar.

Fyrir aðeins 40 árum voru engir vínekrur hér, en síðan hefur hann farið sterkur og gjá er um landið. Hvert víngerð hefur marga mismunandi litla reiti, rétt eins og á stóru svæðum Frakklands, þar sem þú deilir bestu Grand Cru akrunum.

Við heimsækjum elsta og frægasta staðinn, Mission Estate, sem er elsta víngerð Nýja Sjálands og var stofnuð af munkum árið 1851. Þetta er klassískur staður með gömlum stofum með eikarplötum og stórkostlegum fornminjum.

Vínið brestur heldur ekki neitt og þjónustan er formleg og óaðfinnanleg. Hér er gott og andrúmsloft heimsins í gær, eins og ég hef líka fundið það á víngörðum í Chile.

Það er kominn tími til að Karl snúi aftur heim í kuldann eftir yndislega daga saman. Ég keyri suður í gegnum Norsewood, sem er gamall norskur landnemabær sem ræktar norræna fortíð sína með stafkirkjum, vinnustofum og almennt norrænum sértrúarsöfnum. Hér er notalegt og rólegt og aðeins fáir eldra fólk á ferð.

Sunnar suður er það minna áhugavert í meintum dönskum bæ Dannevirke, sem hefur aðeins danska myllu við aðalgötuna og bæjarskilti með afrit af Harald Bluetooth, til vitnis um mögulega danska tengingu. Borgin sjálf er ánauð; löng aðalgata umkringd íbúðarvegum og ég keyri hratt áfram.

Næsta stopp mitt er Martinborough, frægt lítið vínhérað. Ég verð í Margrain Vineyard Estate. Ég fæ að smakka vínin þeirra auk þess að heimsækja tvo aðra staði, Ata Rangi og Luna Estate.

Ég geng heim um vínekrur á fallegu sumarkvöldi með ilmi og hlýju lofti og nýt þess að fá mér örlítið drykkju heima í mjög fína herberginu – það fallegasta í allri ferðinni.

Það er fallegt hér á milli svarta suðurstjörnuhiminsins og víngarðanna.

Wellington - ein vinalegasta höfuðborg heims

Morguninn eftir keyri ég út að Cape Palliser vitanum á suðausturströnd Norðureyju.

Það er einn besti akstur allrar ferðalagsins um tún og blómstrandi skurðakanta með gulum blómum með súrsæta ilminum sem ég elska, sem minnir mig á danska repjuakra og villiblóm.

Að vitanum sjálfum er gengið um brattan stiga og er hér gott útsýni. Mjög klassískur rauð- og hvítröndóttur viti að mig minnir havetævintýrum, skipsflökum og sjóræningjum, jafnvel þótt það sé rólegur og sumarlegur dagur.

Wellington er fallega staðsett á suðurodda Norður-eyju og reynist huggulegur bær, fallega staðsettur við vatnið og með fallegum götum og áhugaverðum söfnum auk fallegs grasagarðs.

Borgin býður einnig upp á framúrskarandi örbrugghús. Fork and Brewer er með bestu bjóra á ferðinni með þakbar rétt í miðbænum.

Garage Project er staðsett í ólaginni bensínstöð, þar sem sætu hippastelpurnar leyfðu mér að smakka allan bjórinn. Síðan fer það í átt að tappaherberginu þeirra þar sem ég drekk þá sem ég hef ekki smakkað. Hér rekst ég á heillandi Kiwi-írskt par. Við gefum margar umferðir til annars af meira og minna skrýtnum bjórum. Fínasta kvöld ferðarinnar en leiðir samt til þess að daginn eftir verður svolítið óþægilegt ...

Á leið minni út frá Wellington daginn eftir sé ég Viktoríufjall með fína grasagarðinum, eftir það er ég inni á Alþingi til að mæta í smá umræðu; þú hlýtur að vera pólitískur nörd...

Úti á ströndinni gisti ég á hrikalegu sjávarhóteli, Barnacles Seaside Inn, sem hlýtur að hafa verið fínt á þriðja áratugnum. En hér er notalegt og ódýrt.

Doomfjall - á miðri Norðureyju

Það fer frá suðvesturströndinni inn í landið. Ég tek Wanganui River Track, sem er langur moldarvegur upp fallega á. Áfangastaður dagsins er Tongariro með fallegu Alpalandslagi og útsýni yfir útdauða eldfjallið sem einnig hefur orðið þekkt sem „Mount Doom“ í Hringadróttinssögu kvikmyndunum.

Ég gisti á Skotel Alpine Lodge - hótel tekið úr Alpunum. Daginn eftir er kominn tími á smá gönguferðir, en einu sinni í þessari ferð er veðrið slæmt. Bæði Doom-fjallið og hin fjöllin eru sveipuð skýjum.

Næsti hápunktur er svokallaður Forgotten World þjóðvegur með fallegum gljúfrum, regnskógum og villtum vegum. Það er lítið landbúnaðarland en annars eru endalausir grænir, bognir hólar, hryggir, svokallaðir „hnakkar“, þar sem vegurinn hlykkjast í endalausum og að lokum líka óbærilegum hárnáls snúningi. Þetta er ekki hröð ferð en hún er falleg.

Ég læt staðar numið í Whangamomona, þar sem heimamenn hafa á einum tímapunkti boðað borgina sem sjálfstætt lýðveldi óháð Nýja Sjálandi. Það er á fræga og alræmda hóteli borgarinnar sem sjálfstæðishreyfingin hefur höfuðstöðvar sínar og heimamenn á bak við barinn taka það greinilega alvarlega.

Eins og Bandaríkin er Nýja Sjáland fullt af sérvitringum. Lýðveldið hefur einnig sitt eigið pósthús og minjagripaverslun, sem þó lítur út fyrir að vera lokað. Bílaverkstæðið hefur ádeilulegar og djúpt félagslega gagnrýnar athugasemdir málaðar út um alla framhliðina.

Ég er kominn út á ströndina aftur þegar ég kem til New Plymouth hér á Norðureyju.

Hér er hápunktur Taranaki eldfjallsins og Egmont þjóðgarðurinn. Ég tek mér góðan göngutúr upp á hásléttu með útsýni yfir Taranaki, sem stendur með snævi tindinn alveg skýlausan.

Hér er fallegur minnisvarði og fjöldi blóma með krydduðum og sætum ilm. Hér eru fernur af öllum gerðum og falleg blóm. Ég er umvafin kjarna sumarsins, og fer í djúpar hugleiðslur og nýt augnabliksins, nýt þess að vera í miðjum heiminum, nýt þess að vera til.

Það er dásamlegt.

Hellar og ljómaormar

Síðan fylgir önnur af þessum ferðum sem samkvæmt Lonely Planet eru hálf leiðinlegar, en það verður ein fallegasta ferðin með villtum gljúfrum, útsýni yfir havet og sumarlegur ilmur. Ég stoppa aftur og aftur við þjótandi ár, fallegt útsýni og risastórar fernur. Og það heldur bara áfram og áfram.

Eftir klukkan átta kem ég að Kiwi Paka í Waitomo. Það er í raun lokað en ég er innrituð af sætri stelpu sem er framkvæmdastjóri og mér er gefið herbergi.

Daginn eftir byrja ég á því sem ég og allir aðrir koma að bíddu fyrir, nefnilega fræga Glowworm Caves. Aðeins er hægt að sjá hellana og litlu lýsandi dýrin í leiðsögn, þar sem siglt er inn í hellana, þannig að það er engin leið um það.

Verðið er dýrt.

Ég sé fínt lítið safn um ljómaorma, sem er ekki ormur, heldur nokkurs konar maðkur sem vex í dökkum rökum hellum og lokkar lítil dýr í þráð sem hangir niður úr dýrinu sjálfu. Það er sorglegt og stutt líf að vera ljómaormur: um leið og þú klekst út margfaldast þú og deyr innan dags. Ný egg eru lögð og sýningin getur byrjað upp á nýtt.

Það er inngangur í gegnum risastóran forstofu. Þetta er greinilega einn helsti ferðamannastaður Nýja Sjálands. Við göngum í hellunum, sem eru byggðir á stigum, og sjáum fallegar myndanir og finnum fyrir kuldanum og rakanum. Við sjáum líka fyrstu ljómaormana undir klettasyllu. 

Það eru margir ferðahópar hérna niðri en að lokum kemur að okkur. Í litlum bát, þar sem leiðsögumaður Maori dregur okkur áfram um snjallt strengjakerfi, er siglt um hellinn, hljóðlaust og í myrkrinu. Það eru fullt af lýsandi ljómaormum sem láta hellinn líta út eins og suðurstjörnuhimininn sem einkennir náttúrurnar úti.

Það eru fullt af öðrum fínum áhugaverðum stöðum í þessu kalksteinslandslagi. Natural Bridge er náttúruleg brú. Þetta hefur í raun verið hellir en nokkur loftin hafa hrunið og nú er aðeins náttúrulegur bogi eftir, milli tveggja grýttra hliða sandsteins. Hér er fallegur regnskógur og orgía af grænum fernum.

Næsta viðkomustaður er Piripiri hellirinn – aðeins minni hellir með dropasteinum – og svo er haldið áfram að fleiri fossum.

Það er löng ferð upp í Kawhia sem er lítið sjávarþorp með flottri bryggju. Ég fæ mér eldsneyti og keyri upp í átt að mjög grýttum brimbrettabænum Raglan, þangað sem ég kem fiskur og franskar á bryggju.

Hér hefði ég líka getað verið áfram en ég kýs að komast nálægt flugvellinum og lenda í Drury með fallega fjölskyldu. Hér býr danskt par og ég tala við þýsku gististaðana sína, sem haldast í hendur meðan þeir byggja upp tjaldbúa sína.

Ég sef í fallegum litlum skúr með eigin baðkari og rúmi með lambhústeppi. Mig dreymir um næsta dag, sem er síðasti dagurinn á Norðureyju, og um næstu ferð Suðureyjan.