Hitabeltiseyjar Berlín
RejsRejsRejs » Áfangastaðir » Afríka » Eþíópíu » Omo-dalur í Eþíópíu: Mannspróf, berrass og AK47
Eþíópíu

Omo-dalur í Eþíópíu: Mannspróf, berrass og AK47

Eþíópía - mursi - ættbálkafólk - ferðalög
Í Omo-dalnum í suðvesturhluta Eþíópíu hefur tíminn staðið í stað. Hér er þrjóskur ævintýramaður verðlaunaður með ættbálkafólki sem lifir í sátt við náttúruna. Það er þó langt í frá sunnudagsferð.
Hitabeltiseyjar Berlín

Omo-dalur í Eþíópíu: Mannspróf, berrass og AK47 er skrifað af Sören Bonde.

Eþíópía - stelpa - ferðin - omo dalurinn

Ferðinni er heitið til Omo-dalsins, Eþíópíu

Ég hoppa upp í flugvél inn Eþíópíumenn höfuðborg, Addis Ababa og flýgur til Arba Minch í suðurhluta landsins. Hér mætir mér breitt bros á vinalegu brúnu andliti: "Velkomin, vinur minn - gott að sjá þig aftur!" Ég kynntist Andualem fyrst árið 2011, þar sem ég sem undanfari heimsóknar „heimsins heitasta staðar“ í norðri Eþíópíu, eyddi átta dögum suður í Omo dalnum.

Mig langaði að komast að því hvort það væri nóg efni fyrir seinna verkefni um ættbálkafólk. Það var þar að því leyti. 16 mismunandi þjóðernishópar dalsins eru nokkuð ólíkir og margir búa mjög frumstætt og fjarstætt. Nú er ég kominn lítill aftur tveimur árum seinna og það líður bara rétt. Andualem dregur mig að fjórhjóladrifinu og kynnir mig fyrir bílstjóranum okkar Asrat. „Ég setti Toyota í röð fyrir þig að koma,“ segir Andualem.

Hann er ferskur strákur um miðjan þrítugt og án efa einn af þeim sem þekkja best til Omo-dalsins og hans fólks. Hann talar reiprennandi ensku og sjö mismunandi ættkvíslarmál og hann hefur ferðast um dalinn frá því hann var barn. Meðan Asrat fyllir tankinn, auk margra dósanna á þakinu, fer ég yfir leiðangurinn ásamt Andualem.

Við höfum lausa áætlun um að heimsækja tvo eða þrjá ættbálka og vera hjá þeim í viku. Ég vil fara til nokkurra afskekktustu þorpa sem eru eins lítið fyrir siðmenningu og mögulegt er. Og ég mun reyna að skrá nokkrar af mjög sérstökum helgisiðum þeirra á filmu og myndum.

Klukkustund eftir að við yfirgefum siðmenninguna byrjar myrkrið að falla. Framljós bílsins grípur menn og stráka á leið heim með nautgripina. Öskra dýranna blandast bílútvarpinu og einhæfu vélarhljóðinu og ég nýt sólarlagsins út um hliðargluggann.

Fréttabréfið er sent út nokkrum sinnum í mánuði. Sjáðu okkar gagnastefnu hér.

Simien-fjöllin - Eþíópía - Ferðalög - Omo-dalurinn

Flóð á ferðinni í Omo-dalinn

Við fylgjum áætluninni og keyrum í átt að suðurhluta Omo-dalsins að sama hamarþorpinu og ég heimsótti fyrir tveimur árum. Okkur hefur verið tilkynnt að þorpið sé að undirbúa karlmannspróf. Það er mjög sérstakur siður sem mér tókst ekki að upplifa síðast og í þetta skiptið vil ég ekki missa af honum. En þungu skýin við sjóndeildarhringinn eru ekki til að ræða við og okkur seinkar með nokkrum rigningarskúrum.

Eftir 10 tíma akstur stöðvast bíllinn skyndilega og einhæf stökk hverfur. Ökumaðurinn hamrar gremjulega hnefanum í stýrið. Potholed moldarvegurinn hefur breyst í froðandi leðjuholu, sem jafnvel fjórhjóladrifinn ökumaður okkar verður að sjá sig sigraðan af. Andualem stígur út með vasaljós í annarri hendinni og skóflu í hinni. Framhlið bílsins hefur sokkið vel í óreiðuna.

Dekkin finna ekkert til að grípa í. Rigningin hellir niður og 10 metrum lengra á undan rennur lítil ár yfir veginn. „Við munum vera hér til morguns á morgun,“ staðhæfir Andualem rólega. „Við verðum að bíða þar til rigningin í fjöllunum hættir.“ Ég finn aðra skóflu og saman gröfum við hjólin laus.

Eþíópía - Omo, platan - ferðin

Aðgerðalausir og diskaðir menn

Róðrarbrotið ég reyni að finna þægilega stöðu, en það er ómögulegt að sofa. Við erum innan við tveggja tíma akstur frá þorpinu þar sem hátíðarhöldin eru líklega þegar hafin. Svekkjandi. Það var fyrirhugað að við myndum sofa þar í nótt en í Omo dalnum gengur það sjaldan eins og til stóð. Ég vissi það fyrirfram.

Samt valdi ég eitt afskekktasta þorpið í Omo dalnum, sem er mjög sjaldan heimsótt. Ef þú vilt gera þér minna erfitt, geturðu heimsótt þorpin sem eru nálægt veginum. Á hinn bóginn eru þeir vanir ferðamönnum - þess konar sem dvelja í hálftíma og borga fyrir að taka nokkrar fljótar myndir með innfæddum. Það eyðileggur þorpin og áhrif þeirra á umheiminn og ég mun ekki leggja mitt af mörkum til þess.

Fyrr um daginn fórum við framhjá hópi mursies sem hoppuðu út á veginn í ótrúlegum búningum og byrjuðu að dansa í von um að fá peninga. Þeir eru mjög áberandi og ljósmyndandi. Konur Mursies eru með stór göt í eyrum og vörum, sem eru fyllt með tré- eða leirskífum. Sumir eru allt að 15 cm í þvermál og þaðan kemur hugtakið „plötufólk“.

Það var þegar maður var ekki svona pólitískt réttur. Fyrir okkur lítur þetta út fyrir að vera geðveikt en hjá Mursians er það merki um fegurð. Slík frammistaða dugar til að fullnægja flestum ferðamönnum. En ég vil hafa raunverulegan hlut og þess vegna er ég fastur í moldargati.

Ég bölva þrjósku minni, en dettur mér í hug að einmitt þessi drifkraftur hafi veitt mér ótrúlegustu upplifanir um allan heim. Ævintýrið mitt byrjar venjulega þar sem vegurinn endar.

Finndu flug til Eþíópíu hér

Ættbálkar - Eþíópía - Ferðalög - Omo dalurinn

Hjartanlega velkomin til Hamars fólksins

Að lokum sofna ég í aftursætinu. Þegar ég vakna aftur er enn dimmt en rigningin hætt. Vatnsborðið í ánni hefur lækkað og klukkutíma síðar neyðum við vatnsmassann. Klukkan er þrjú á nóttunni þegar við komum að þorpinu.

Hamer fólkið lifir mjög frumstætt. Framljós jeppans afhjúpa hóp með stráaklefa um opið rými. Daufur ljómi í arni hverfur á bak við fullt af mjóum skuggamyndum; þrír menn hafa komið út til að taka á móti okkur.

Ég sé strax fyrir mér Nielaman, sem ég bjó með árið 2011. Hann þekkir mig líka og tekur á móti mér með breitt bros og traustan handaband. Mér er vísað kurteislega í litla skála. Það er fábreytt húsgögnum með tveimur frumstæðum 'viðarúmum' og húsgögnum sem líkjast borði.

Á einu rúminu liggur maður að sofa. Hér virðast ekki vera moskítóflugur og það ætti ekki að vera háannatími fyrir malaríu. Ég sleppi flugnanetinu og dett niður á hinu rúminu.

Lestu meira um Eþíópíu hér

Eþíópía - Ferðalög - Omo dalurinn

Þunnt kaffi og bein

Þegar klukkan hálf fimm vakna ég eftir órólegan nætursvefn. Það klæjar í allan líkamann og ég tel 18 moskítóbit. Andualem stingur höfðinu í hurðina og útskýrir að hliðarmaður minn í rúminu sé með malaríu. Stórglæsilegt. Hefði hann ekki getað sagt það í gærkvöldi?

Forvitni um hvað dagurinn ber í skauti sér þó fljótt áhyggjurnar yfir því hvort ein af 18 moskítóflugum væri flutningsaðili sníkjudýrsins. Dagurinn hefst eins og hver annar dagur í Hamer þorpi í Eþíópíu.

Við söfnumst saman í skála Nielaman, sem samanstendur af einu stóru herbergi, sem er mjög dökkt og reyklaust. Eini ljósgjafinn er glóðin frá opna arninum. Það tekur nokkrar mínútur að venjast myrkri. Þorpið er sjaldan heimsótt og því er gleðin og forvitnin mikil. Tíu pör af stórum augum glápa á mig og ég stari til baka. Það er eins og að stíga aftur til steinaldar.

Karlar, konur og börn sitja meðfram veggjunum. Þeir bera strjálar þræðir dýrahúðar á líkama sínum. Skreytingar kvenna samanstanda af armböndum úr málmi eða fléttuverki. Það vekur strax athygli mína hversu almennilega bústaðurinn er skreyttur. Allt hefur sinn stað og ekkert liggur og flæðir. Gólfið er af jörðu, en ný sópað og fínt. Á arninum stendur stór ketill úr málmi og ketill.

Þeir hafa augljóslega verslað fyrir það utan Omo-dalsins, eða Andualem hefur haft það hjá sér. Að þessu sinni höfðum við 50 kíló af hrísgrjónum og 20 kíló af kaffiskeljum að gjöf. Hrísgrjónin eru mikilvæg viðbót við mataræðið og kaffihúsin eru borin fram. Þau eru soðin með vatni í ljósbrúnan vökva, sem er hellt í klofið graskerhúð á stærð við hálfan fótbolta.

Höfuðkúpan fer um og við drekkum á víxl. Það bragðast af korni og aðeins vott af kaffi. Boðið er upp á nokkur skræld dýrabein á tréfati. Fjölskylda Nielamans talar hljóðlega saman og horfir á mig. Nokkrir menn liggja og hvíla sig. Kona malar kornkjarna í hveiti á milli tveggja steina meðan berar bringurnar dingla fram og til baka.

Farðu í fjallgöngur í Eþíópíu - sjá ferðatilboð hér

Fullt af Masas

Ég er að fara úr skálanum. Úti eru tvö lítil óhrein börn að leika sér á jörðinni meðan sólin er að setjast. Mæður þeirra raða saman hári hvors annars. Rauðleir leirmassi er smurður varlega í hárið svo hann klessist saman eins og rastafléttur. Þessi hárgreiðsla er tímafrek og merki um fegurð í Omo dalnum. Þögnin er smám saman rofin með söng og sannleika - partýið er að hefjast og fólk kemur í miklu magni frá nálægum þorpum.

Allir eru löngu tímabærir að undirbúa sig fyrir nautabanann, nautastökk, sem verður að eiga sér stað fyrir sólsetur. Hjólbarði er karlmannspróf meðal hamarsfólksins, sem allir unglingsstrákar verða að ljúka sem hluta af þroska þeirra. Þeir öðlast virðingu og eru samþykktir í röðum karla. Undir hálfu þaki af pálmalaufum situr stór hópur ungra manna.

Þeir eru „masas“ - þ.e. unglinga sem hafa sjálfir gengist undir helgisiðinn. Núna ferðast þau frá þorpi til þorps um Omo-dalinn þar til þau giftast, til að hjálpa öðrum strákum í gegnum helgisiðinn. Ég setti eina myndavél frá mér og filmaði þær með hinni. Þeir skilja fljótt töfra myndavélarinnar og taka fljótlega myndir til hægri og vinstri. Hópur hálfnakinna stúlkna dansar ögrandi inn í hópinn þegar þeir syngja og brokka einhæft í horn sín.

Þeir skræka þegar þeir eru myndaðir af jafnöldrum sínum og sjá sig til sýnis strákunum til mikillar skemmtunar. Með erfiðleikum fæ ég myndavélina aftur og Masas sitja strax fyrir hópmyndum með kjánalegum svip. Það er gaman og tíminn flýgur. Við höfum samskipti án þess að tala sama tungumálið. Þriðji hópur eldri karla horfir á okkur úr fjarlægð.

Þeir eru litlir en of gamlir til að fíflast. Í staðinn líta þeir djúpt í leirkönnurnar sem í morgun voru fylltar með gerjuðum drykk. Í viðbót við hefðbundinn búning karla er AK47. Því miður hefur það haslað sér völl meðal margra ættbálka vegna átakanna í nágrannaríkinu Sómalíu, sem gerir óstöðugleika í öllu Afríkuhorninu.

Taktu menningarferð í Omo-dalnum, sjáðu ferðatilboð hér

Eþíópía - Afríka - börn - ferðalög - Omo dalurinn

Nautaat í Omo dalnum

Um miðjan síðdegis söfnum við okkur öll saman á stóra torginu umhverfis gátt útibúa. Naut er táknrænt dregið í gegn og þannig sýna hamarafólkið virðingu sína fyrir dýrinu sem það er algjörlega háð til að lifa af. Sumar ungar konur afhenda völdum masa þunnar greinar svo hægt sé að þeyta þær. Treglega létu karlarnir greinarnar fletta yfir berum baki kvennanna en konurnar kjósa ekki námu.

Þessi litli helgisiður er forsmekkurinn að því sem bíður þeirra daginn sem þau eiga að giftast. Aftur á giftum konum er fyllt með löngum ör eftir svipun. Þegar kona er að gifta sig lætur hún svipa sér svo lengi sem hún vill. Það er merki um fórn og hollustu við eiginmann hennar og ættbálk hennar. Því meiri sársauka sem hún þolir, því sterkari tengsl myndar hún. Aftur á móti er gert ráð fyrir að maðurinn verndi hana með lífi sínu ef þörf krefur. Ástin er mjög sár.

Hinir Masas eru önnum kafnir við að ná 16 nautum á flakki um svæðið. Það tekur sinn tíma. Þeir eru lærðir kúrekar sem taka nautin við hornin og fanga þau fyrir helgisiðinn. Þá er nautunum raðað upp á meðan aðrir menn sjá til þess að þeir hlaupi ekki í burtu. Hópur kvenna dansar glaður í kringum torgið. Restin af þorpinu og allir gestirnir mynda hring um torgið, dansa og um leið ganga úr skugga um að nautin geti ekki hlaupið í burtu.

Þegar öllum nautunum er loks safnað saman kemur miðja helgisiðsins. Strákur, sem er líklega um það bil 15 ára, er tilbúinn. Hann er alveg nakinn en það virðist ekki trufla hann að minnsta kosti. Masarnir sjá til þess að nautin standi alveg nálægt og nokkuð kyrr. Svo setur strákurinn einbeittan hlaup á meðan við grenjum öll af spenningi.

Hittu ættbálka Eþíópíu í Omo-dalnum bókaðu ferð þína hingað

finndu góðan tilboðsborða 2023
Eþíópía - ferðin

Til skammar eða alvöru maður

Áreynslulaust, stekkur hann upp aftan á fyrsta nautinu og heldur áfram í glæsilegum hlaupum yfir bakið á hinum 15 áður en hann hoppar niður hinum megin. Ef strákurinn dettur eða misheppnast með hlaupunum er hann þorpinu og fjölskyldu hans - og sjálfum sér til mikillar skammar. Eitthvað heillandi sem ég upplifði var að íhuga hvernig allir einbeita sér að helgisiðnum. Það er enginn vafi á því að það styrkir einingu þorpsins.

Drengurinn snýr sér við og endurtekur nautastökkið núna í öfugri röð. Naut hreyfist, strákurinn missir fótinn stuttlega og er við það að detta niður á milli stóru dýranna. Á síðustu stundu endurheimtir hann jafnvægið og stýrir niðurskurðinum. Þrjóskur naut fær skell frá masa og réttir úr sér. Aðeins eftir sjö keppnir hættir strákurinn og nautunum er sleppt. Hann hefur framkvæmt helgisiðinn með bravúr og nú er hann talinn maður. Aðeins er krafist fjögurra kynþátta svo fjölskylda hans geti verið stolt.

Helgisiðnum er vel lokið og gamla fólkið fer heim. En unga fólkið djammar fram á kvöld, því nú hefur það sjaldgæft tækifæri til að kynnast nýjum þorpum úr Omo-dalnum. Dálítið í vafa ef ég er of gamall, ég hangi í nokkrar klukkustundir með unglingunum áður en ég fer loksins aftur í skála minn.

Næstu daga gleypi ég til kynna og upplifi gang lífsins í hamarþorpi. Nielaman hefur boðist til að sýna mér í kring. Kannski förum við á veiðar. Kannski erum við að stela hunangi úr býflugunum í akasíutrjánum. Eða við förum í göngutúr með nautgripina. Það skiptir ekki máli. Tímaskynið hverfur jafn hljóðlega hér. Spontaneity ríkir og skipulagning er óþekkt fyrirbæri.

Ferðin til Omo-dalsins í Eþíópíu var upplifun sem ég mun seint gleyma.

Lestu um önnur spennandi lönd í Afríku hér

Um höfundinn

Sören Bonde

Søren er ævintýramaður, stofnandi fyrirlestrasíðunnar "vagabonde.dk" og leikstjóri og félagi í Panorama Travel. Hann er líka ástríðufullur ljósmyndari og höfundur bókar (um Perú) og nokkurra greina. Søren er með meistaragráðu. í tónlistarþjóðfræði með námi í guðfræði og miðaldasögu og hefur yfir 10 ára reynslu í ferðaþjónustu. Hann hefur ferðast um heiminn síðan hann var 21 árs gamall og heimsótt marga staði þar sem mjög fáir ferðamenn komast. Þess vegna hlaut hann heiðursverðlaun De Berejstes Klub - Folkersen-verðlaunin - árið 2015.

Þrátt fyrir að það sé orðið yfirgripsmikil ferilskrá með heimsóknum til yfir 85 landa kýs Søren að fara ítarlega með áfangastaðina. Íran og löndin meðfram Silkiveginum, með spennandi menningarsögu og erfiða landafræði, hafa alltaf verið einhver af uppáhaldsáfangastöðum hans. Þannig heimsækir hann árlega Íran og löndin Mið-Asíu en einnig Afríkuhornið og Mið- og Suður-Ameríka eru svæði sem Søren hefur mikla þekkingu á og snýr stöðugt aftur til.

Søren er sérfræðingur í löndum um Íran og Silkileiðina (Mið-Asíu og Xinjiang). Hann hefur ferðast á Silkileiðinni síðan 1995 og í Íran síðan 2004. Alls hefur hann dvalið í marga mánuði á áfangastöðunum, bæði ein og sem fararstjóri og víða í afskekktum hornum svæðisins. Hann hefur haldið fjölda fyrirlestra um allt land og kennir einnig menningarsögu um Íran og Silkileiðina við háskólana (FU) í Kaupmannahöfn, Óðinsvéum, Kolding og Álaborg.

vagabonde.dk
panoramatravel.dk

Bæta við athugasemd

Athugaðu hér

Fréttabréf

Fréttabréfið er sent út nokkrum sinnum í mánuði. Sjáðu okkar gagnastefnu hér.

Inspiration

Ferðatilboð

Facebook forsíðu mynd ferðatilboð ferðast

Fáðu bestu ferðaráðin hér

Fréttabréfið er sent út nokkrum sinnum í mánuði. Sjáðu okkar gagnastefnu hér.