Angkor Wat og ekta upplifanir í Kambódíu

Angkor Wat og ekta upplifanir í Kambódíu er skrifað af Camilla Kornerup

Ég sit og horfi niður á þrjár bláu táneglurnar mínar. Þessi á litlu tánni er við það að detta af en hinar tvær held ég að ég fái allra náðarsamlegast að halda þó þær líti nú út eins og eitthvað sem ætti að taka af. Gönguskórnir mínir lykta af myglu og ég er enn með ummerki eftir æðabit, strandflóa og moskítóflugur. Þetta er allt bara sönnun þess að ég er nýkominn heim Suðaustur Asía, nánar tiltekið Kambódía, sem - eins og ég komst fljótt að - hefur meira að bjóða en Angkor Wat.

Frá Phnom Penh til leifar franska nýlendutímans

Þetta hófst allt fyrir rúmum mánuði í norðausturhluta Kambódíu upp í átt að landamærunum að Víetnam. Ég hafði leitað skjóls í afskekktu héraðinu Ratanakiri eftir nokkra erilsama daga í Phnom Penh, þar sem ég fékk fljótt nóg af hávaðasömum samgöngum, rusli á götum og húsasundum, miklum hita og slæmu lofti. Þess í stað valdi ég að fara norður í dreifbýlið og dvaldi í smekklega endurgerðu gömlu frönsku landstjórabústaðnum í smábænum Banlung. Borgin er nálægt þjóðgörðum svæðisins og myndar upphaf gönguferða inn í hjarta regnskóga.

Einmana kona tæplega fertug að leita að ferðafélögum í Kambódíu

Þú verður að hafa leyfi og leiðsögn þegar þú vilt ganga í Virachey þjóðgarðinn. Ég fékk bæði í höfuðstöðvum garðsins, sem er í útjaðri Banlungar, góð lítil hjólatúr frá hótelinu. Á skrifstofunni horfðu þeir aðeins á mig meðan ég spurði hvort einhver annar færi í ferð einn af þeim dögum sem ég gæti fylgt. Það var ekki þarna, þeir voru nýfarnir og þar sem það var rigningartímabil og fjármálakreppa á sama tíma fengu þær allnokkrar bókanir um þessar mundir.

Ég var nýbúinn að þola 1½ sólarhring í strætisvögnum á malarvegum í Kambódíu, með hnetu-munchandi börn í kjöltu mér og séð endalaust slæm tónlistarmyndbönd á úreltum sjónvörpum rútanna, sem hljóðstyrkurinn var enn að aukast. Ég var semsagt ekki tilbúin að snúa mér við og það tók mig ekki nema sekúndubrot að ákveða að fara einn, þó svo að heiman hafi ég líklega hugsað mér að fara með öðrum.

„Þekkirðu frumskóginn, mamma?“, Spurði maðurinn mig svolítið varlega á skrifstofunni. Spurningin fékk mig til að dilla mér til minningar um fyrri ferðir niður ár í Amazonas og upp hálar brekkur í leit að órangútan í regnskógi Borneo; joo, ég meinti virkilega nóg, ég vissi svolítið um frumskóginn, þó að ég væri mjög ánægður með að fá leiðsögn með.

Til að berjast við lúsurnar á regntímanum í Kambódíu

Þegar þú ferðast til Kambódíu geturðu ekki komist hjá því að vera eltur af blóðsogandi dýrum á frumskógarferð. Í þurrkatíð eru það moskítóflugur sem herjast linnulaust á meðan lúsur taka við á regntímanum. Síðarnefnda dýrið þekkti ég ekki persónulega fyrir brottför, Minn ljúfi og tillitssami leiðsögumaður útbjó mig því með "leech sokkum", eins konar þykkum langum strigapoka í laginu eins og sokkur a la sem börnin fá gjafir í um jólin. „Þeir verjast því versta,“ tilkynnti hann, áður en ég kastaði mér aftan á mótorhjólið hans, nokkuð létt, og við lögðum af stað í þjóðgarðinn.

Íklædd lússokkum upp að hnjám og bakpoka með hengirúmi, fötum, mat til þriggja daga, wok og ómissandi tannburstann, sigldum við hljóðlega upp ána í átt að þeim stað sem við þurftum að byrja að ganga. Fyrstu nóttina áttum við að eyða í þorpi með einum af mörgum þjóðernisminnihlutahópum svæðisins, Brao fólkinu, sem býður fáum ferðamönnum garðsins gistinótt í skiptum fyrir smá pening fyrir heimilið. Þjóðernis minnihlutahópar búa á víð og dreif í frumskóginum sem nær frá Kambódíu inn í Vietnam og suður Laos. Oftast hreinsa þeir skóg stykki og sumar fjölskyldur búa saman í timburhúsum á stílum, fjarri siðmenningu. Í þessu þorpi ræktuðu karlarnir kasjúhnetur og ræktuðu vatnsbuffla en konurnar héldu saman kjúklingum, svínum og risastórum barnahjörðum. Þeir stofna fjölskyldu þegar á aldrinum 14-15 ára á þessum brúnum, svo þeir ná að framleiða góðan skammt af belgjum, þar með talið ákveðið hlutfall úrgangs sem deyr sem barn vegna sjúkdóma og lélegrar hreinlætis.

Heimsækja Brao fólkið

Dvölin í þorpinu var nokkuð skemmtileg og öll samskipti áttu sér stað á táknmáli þar sem heimamenn tala ekki kmer sem leiðarvísir minn og meirihlutinn af hinum kambódísku þjóðunum talar. Ég gafst líka upp á tungumálinu og valdi að fara í göngutúr um húsin og láta sjá mig um leiðsögumanninn minn og bragðgóðan wok-mat, sem hann útbjó listilega yfir eldi við mikinn áhuga barnanna, sem sveimuðu í kringum okkur, en voru allt of feimin til að komast nær.

Morguninn eftir bættist við ungur maður úr sveitinni sem kom með í ferðina sem aukaleiðsögumaður þar sem við höfðum mikið að bera. Við sigldum annan bita að gönguleiðinni og hófum gönguna snemma næsta morgun á meðan sólin var enn lág. Þegar maður ferðast um Kambódíu upplifir maður að vatnsborðið hækkar talsvert á regntímanum þannig að það sem eru lækir á þurrkatímanum verða að ám. Þegar við fórum yfir árnar fórum við í vatn upp að hálsi og héldum farangrinum á höfðinu. Við vorum því gegnblautir allan tímann. Þar sem rakinn var mikill og sólin skein, skipti það ekki svo miklu máli og þó að stígvélin væru þung voru þau fín að eiga, því lúsurnar hoppuðu kátar og bitu alls staðar í stígvélin og lúsasokkana. Við vorum með eitur sem við smurðum á þær nánustu en það var ómögulegt að halda öllum skepnunum frá líkamanum og ég er ekki að ýkja þegar ég segi að ég hafi verið að tína af mér um 50 lúsur á dag - ég bara varð að fá vanur því. ég til!

Í fótspor Víetnamstríðsins fyrir ferðina heldur áfram til Angkor Wat

Regnskógur norðurhluta Kambódíu er þéttur og gönguleiðir mjóar og fitugar yfir rigningartímann. Við lögðum leið okkar um runnana og bambusinn með hendurnar fyrir framan okkur, tróðum yfir fellda trjáboli, runnum í leðju og hoppuðum yfir læki. Það var svalt, en ofboðslega spennandi að komast leiðar okkar og oft sáum við ekki nema nokkra metra á undan. Eftir að við höfðum tjaldað og borðað núðlur leið þó ekki langur tími þar til við féllum í hengirúmum okkar eingöngu af þreytu og sváfum þar til hróp gibbonapanna vakti okkur snemma morguninn eftir.

Við gengum eftir Ho Chi Minh slóðinni sem liggur inn á norður Kambódíu. Á nokkrum stöðum voru yfirgefin vopn sem hermennirnir frá Víetnamstríðinu höfðu hent. Ég var að reyna að ímynda mér hvernig það hlýtur að hafa verið að vera bandarískur hermaður á þessum köntum á áttunda áratugnum. Loftslagið eitt, blóðsugurnar og moskítóflugurnar fá hvítan mann til að bregðast við með ofbeldi og þeir voru hér jafnvel mánuðum saman og þá í stríði við þekktar sveitir. Það hlýtur að hafa verið ólýsanlega þreytandi að læðast um í þessu klemmu loftslagi og vera á varðbergi allan tímann án þess að geta stillt þig almennilega. Ég skil enn betur núna af hverju svo margir hermenn sneru heim andlega niðurbrotnir.

Loksins í Kambódíu siðmenningu aftur

Síðasta daginn byrjaði ég eins hljóðlega að finna fyrir öflunum sleppa. Það er ekkert sérstakt að ganga í þrjá daga, en við þessar aðstæður fannst mér eins og þrír eða tíu og þegar blaðrunum fjölgaði fór ég að hlakka til að sjá enda á ferðinni. Jæja komin aftur að ánni, við áttum að sigla heim frá, ég henti stígvélum og leech sokkum, og allavega ef ekki lítil leech sat og borðaði af opnu sárinu mínu á hælnum - þá sýndi ég að það var kominn tími á breytingu af vettvangi.

Aftur á hótelinu nokkrum klukkustundum seinna var allt sem eftir var að henda öllum fötum til þvotta, renna í sundfatnaðinn og falla í sólstól með útsýni yfir mjúka vatnið í sundlauginni. Kvöldin á hótelinu voru ólýsanleg, þar sem matreiðslumennirnir sameinuðu Khmer við frönsku í yndislega sinfóníu og smám saman komst ég til vits, pakkaðist og setti stefnuna á næsta áfangastað - Angkor Wat.

Það liðu þrír dagar þar til ég fékk „temple sickness“ í Angkor Wat

Ég var sóttur þegar klukkan hálf sjö að morgni af tuktuk bílstjóra mínum og leiðsögumanni. Ferðin frá Siem Reap til Angkor Wat er ansi stutt og skyndilega stendur maður þar - fyrir framan stærsta trúarlega minnisvarða heims og lítur benovet á einkennandi fimm turna sem endurspeglast í litlu vatni með lotus. Það var ofur áhugavert að ferðast þúsund ár aftur í tímann og reyna að skilja hvernig milljón íbúar breyttu þessu svæði í líflega stórborg á stærð við nútíma New York og þar með sá stærsti í heimi á sínum tíma. Vel starfandi innviðir, vatnsveitur, hallir, óendanlega mörg musteri og risastórar vöðvar í kringum mikilvægustu berets, ásamt áletrunum, lágmyndum og styttum af ótrúlega gáfuðu fólki. Aðeins eðlisfræðin setur takmörk fyrir því hversu mikið þú getur þolað að ráfa um og sjá þegar þú ferðast um Kambódíu, því það er alltaf meira. Það ER virkilega frábært að upplifa og ég er ánægður með að hafa tekið þrjá daga til að gera það.

Á hjóli meðfram hrísgrjónaökrunum í Kambódíu

Eitthvað sem mér finnst skemmtilegast þegar ég ferðast er að fá innsýn í daglegt líf meðal íbúa. Þú færð það þegar þú ferðast um Kambódíu, þegar þú leigir hjól og keyrir út á fiskimið, heldur áfram eftir hrísgrjónaökrum og stoppar í litlum þorpum þar sem fólk er ekki vant að sjá ferðamenn. Allt þetta gerði ég fyrir utan borgina Kampot, sem er staðsett við á í suðurhluta landsins skammt frá ströndinni. Þegar þú ferðast um Kambódíu sérðu einnig staðbundin reiðhjól, þar sem þau hafa enga aðra ferðamáta; börnin hjóla af stað í bláum og hvítum skólabúningum sínum en konur og karlar bera vörur og varning til og frá nærliggjandi mörkuðum. Ég var svo heppin að vera þarna rétt þegar rigningatímabilið hófst, því það er sá tími þegar bændur sáu hrísgrjónum í rennblautum ökrunum sem vatnabuffalarnir eru nýbúnir að troða. Á þessum tíma breytist landslagið í mismunandi ljósgræna tóna og þar sem Kambódía er að mestu flatt kemur annað grænt „hrísgrjónateppið“ í stað hins eins langt og augað eygir.

Leti lifi

Hringferð í Kambódíu Hægt er að klára með sandi milli táa og nefs í skýinu á einni eyjanna við ströndina Sihanoukville. Ég eyddi fjórum dögum á Koh Rong Samloem, að mestu yfirgefinn, lokkaður þangað af hugsuninni um frumstæðan bústað á ströndinni og hið aðlaðandi nafn Lazy Beach, þar sem maður býr. Það eru tveggja tíma siglingar þarna úti og á rigningartímabilinu getur báturinn ekki lagst að bryggju, svo þú syndir í land og færir hlutina þína í vatnsheldan ílát. Það voru nánast engir aðrir gestir svo hrein slökun var dæmd. Púlsinn minn lækkaði þegar líða tók á dagana og rann hægt og rólega út í einsleitni og hélt sig fjarri sjóndeildarhringnum. Ég hreyfði mig í letilegum þríhyrningi milli ströndarinnar, veitingastaðarins og bústaðarins þar til ég var búinn að lesa glæpasöguna mína og flugmiðinn minnti mig á að ég yrði að slíta. Svo pakkaði ég bakpokanum, sló sandinum af sandölunum og ferðaðist til Phnom Penh þaðan sem hann fór heim.

Góða ferð til Angkor Wat og restin af Kambódíu!

Lestu allt um Kambódíu hér