Hitabeltiseyjar Berlín
RejsRejsRejs » Áfangastaðir » Suðurskautið » Ferðast til Suðurskautslandsins – hin fullkomna upplifun
Suðurskautið

Ferðast til Suðurskautslandsins – hin fullkomna upplifun

Suðurskautslandið - ferðalög
Ferð til enda jarðar? Þá getur það ekki orðið villtra og ævintýralegra. Farðu með Jacob Linaa Jensen til Suðurskautslandsins.
Hitabeltiseyjar Berlín

Ferðast til Suðurskautslandsins – hin fullkomna upplifun er skrifað af Jakob Linaa Jensen.

Suðurskautslandið, kort, ferðalög, kort af Suðurskautslandinu, kort af Suðurskautslandinu, Suðurskautslandakortið, Suðurskautslandið

Hvers vegna að ferðast til Suðurskautslandsins?

Frá því ég var mjög lítill hefur mig dreymt um að fara í ferðalag til Suðurskautslandsins; þessari voldugu frosnu heimsálfu sem þar til nýlega var algjörlega óaðgengileg venjulegu fólki.

Árið 2010 heimsótti ég álfuna í fyrsta skipti. Í tengslum við stóru ferðina mína um Suður Ameríka á árunum 2016-17, gafst mér tækifæri til heimsækja Suðurskautslandið í annað sinn.

Þetta er frásögn ferðarinnar sem hófst með leið frá Horni yfir Drake-leiðina – ótta allra sjómanna – til odds álfunnar, Suðurskautslandsins.

Fréttabréfið er sent út nokkrum sinnum í mánuði. Sjáðu okkar gagnastefnu hér.

hvíta heimsálfan - ferðalög

Við nálgumst hvítu álfuna

Okkur hafði í raun verið gefinn heill sjódagur í sjónmáli, en Drakestrædet hefur sýnt sig hvað best, þannig að þegar um miðjan dag 30. desember 2016 fáum við landmælingu á hvítu álfunni.

Það er sífellt meira land á báðum hliðum. Við höldum í átt að Gerlachestrædet með Brabant-eyju í höfn og stóru Anvers-eyju á stjórnborði.

Það er ljóst af nafngiftinni hér að Adrian de Gerlache var hér í sínum fræga Belgica leiðangri 1897-99, þar sem þeir voru fastir í ísnum og urðu þeir fyrstu til að upplifa suðurskautsvetur.

Landslagið er þegar mjög gott og veðrið er fullkomið með háum bláum himni og sól. Ísinn glitrar í hvítum og bláum tónum. Mér sýnist að það sé meira en í fyrsta skipti sem ég var hér, en kannski man ég rangt.

Það tekur langan tíma að ganga um Anvers-eyju. Við beygjum inn í Gerlachestrædet til hægri og ég er ánægður þegar skipstjórinn tilkynnir að við förum niður Neumayer sundið, sviðið fyrir fallegasta ferðadag lífs míns árið 2010.

Það er eins gott veður í dag svo ég hlakka til. Þegar á leiðinni inn eru frábærir ísjakar. Við sjáum mörgæsir synda, hnúfubaka skvetta og kafa og hlébarða- og krabbaætandi seli að sölsa sér í ís. Allt sem ferð til Suðurskautslandsins hefur upp á að bjóða, jafnvel áður en við erum byrjuð fyrir alvöru.

hvíta heimsálfan, Anvers Island, ferðast

Antwerpen eyja

Vatnið er spegilglansandi og ísjakarnir endurspeglast með fegurð sem aðeins er að finna hér. Ég hef verið í Grænland síðan síðast, og það er enginn vafi: Suðurskautslandið ER enn fallegra. Ég er aftur ástfangin af þessari hvítu óspilltu heimsálfu.

Við byrjum að svipast um innganginn að Neumayer sundinu. Þetta verður jafn fallegur og hrífandi dagur og árið 2010 og ég stend fyrir framan bogann nánast með höfuðið niður í vatninu og er að leita að ís og dýralífi. Hér er nóg.

Við sjáum seli og hvali og einnig synda mörgæsir. Fjallhliðarnar eru grænar vegna koparútfellinga og klettar nokkuð brattir. Sundið er líka djúpt, nokkur hundruð metrar, þannig að engin hætta er á að hún strandi. Þetta er aftur mikil upplifun og ég er ánægður. Svona á ferð til Suðurskautslandsins að vera.

Út aftur siglum við framhjá gömlu ensku stöðinni Port Lockroy, sem í dag þjónar sem ferðamannastaður og pósthús, og þá erum við í opnu vatni.

Skipstjórinn vill fara út úr ísnum áður en nótt verður, svo við setjum stefnuna suður af Anvers-eyju. Þetta hefur verið magnaður dagur með svo mörgu af því sem Suðurskautslandið hefur upp á að bjóða og eins og hann segir var okkur ekki einu sinni ætlað að vera á Suðurskautslandinu ennþá. Við getum aðeins hlakkað til næstu mörgu daga.

Næsti dagur er sá síðasti árið 2016. Við erum í bandarísku Palmer stöðinni klukkan 6.00. Það er líka fín ganga yfir Gerlache sundið frá vestri til austurs. Hér eru nokkrir hnúfubakar í morgun sem eru bæði að spreyta sig og kafa.

hvíta heimsálfan - ferðalög

Koma inn á meginland Suðurskautslandsins

Rétt fyrir átta erum við tilbúin að sigla inn í Lemaire sundið, það syðsta sem við komum í þessa ferð. Ég hef hlakkað til, því hérna fengum við slæmt veður síðast þegar ég var hér.

Það er vafasamt hvort við komumst í gegn vegna hálku en skipstjórinn vill reyna. Ég er á sínum stað í boganum vel áður en ég fer inn í þrönga sundið.

Það eru nú þegar há fjöll við höfn og ísþekjan verður þykkari með bæði ísmolum og plötumís. Það eru selir - bæði hlébarða- og krabbameinsælir - í sólbaði á nokkrum flögunum og við fáum nokkrar góðar myndir nokkuð nálægt.

Brúnir skutar kafa í átt að vatninu og dýralífið almennt er með því besta sem ferð til Suðurskautslandsins hefur upp á að bjóða. Mörgæsir skjótast í gegnum vatnið eins og skotflaugar, kríur á Suðurskautslandinu fljúga í vindinum og havet liggur hljóður, á meðan svört ís þakin fjöll gera fullkomnar spegilmyndir í tæru vatni. Það gerist hvergi fallegra á jörðinni.

Tveir tindir klettar marka innganginn að Lemaire, sem sker frá meginlandi Suðurskautsins frá Booth-eyju. Það er ekkert mál að sigla inn, því skurðurinn er allt að 400 metra djúpur og minnir þannig á skoskt glen.

Vandamálið er ísinn. Síðast þegar við vorum hér fór íslavín beint fyrir framan bátinn og brattar hlíðarhliðin skapa óstöðugar aðstæður, rétt eins og skurðurinn hefur tilhneigingu til að verða fullur af ís jafnvel á sumrin.

Það lítur út fyrir að vera lokað frekar en við nánari athugun komumst við í gegn. Það er hrífandi rólegur morgunn og ég nýt þess til fulls og er ánægður.

Tveimur kílómetrum fyrir lokin verðum við hins vegar að snúa við þar sem stórir ísblokkir liggja þvert yfir og þó við teljum að það sé gangur til vinstri í átt að skaganum er skipstjórinn augljóslega ekki sammála því hann snýr Zaandam og við siglum sömu leið út. 65,10º var það syðsta sem við komum í þessari ferð.

Suðurskautslandið - ferðalög

Á leiðinni inn í Lemaire sund

Í staðinn förum við í göngutúr um fallega jökla norðan við skurðinn. Dýralífið er enn áhrifamikið. Mörgæs nýlendur ráða bjarghliðunum.

Hægt er að sjá mörgæsaslóðir merktar af rauðum kríllituðum skítabrúnum og berir blettir sýna varpsvæði mörgæsanna. Hér eru bátar mörgæsir og asnamörgæsir.

Við erum núna úti á opnari vötnum og þrátt fyrir að það sé án efa ennþá fallegt landslag fer ég niður í Mondrian Lounge og heyri seinni umferð fyrirlestursins með þeim níu vísindamönnum og fólki frá Palmer stöðinni sem er kominn um borð í þetta skip morgunn.

Yfirmaður stöðvarinnar, Bob Farlane, er karismatískur og góður ræðumaður sem ræðir um lífið á stöðinni og bandaríska Suðurskautsáætlunina. Bækistöðin er mönnuð allt árið um kring, en eins og aðrar bækistöðvar hefur mesta starfsmannahaldið á sumrin.

Yfirmaður rannsóknarstofunnar, Josh, talar um vísindi og nokkrir ungir vísindamenn og nemendur tala um verkefni sín. Kokkurinn og rafvirki eru líka á sviðinu í lokin. Áhugaverður fyrirlestur og góðir vísindamenn svara fúslega góðum og slæmum spurningum áhorfenda.

Suðurskautslandið ferðast

Fallegasta ferð lífs míns fer til Suðurskautslandsins

Við siglum upp um Gerlache í átt að Paradise Harbour. Á leiðinni er fallegt landslag með hvölum, selum og litlum ísflóðum sem svífa rólega í bláa vatninu. Fallegasti ferðadagur lífs míns hingað til. Og núna segir það ekki svo lítið.

Við förum framhjá hinni ógiltu argentínsku stöð Almirante Brown, sem var yfirgefin 1984. Stöðvulæknirinn knúði ekki enn einn veturinn á Suðurskautinu og kveikti í stöðinni í örvæntingarfullri von um að vera fluttur á brott.

Argentínumenn voru í fyrstu fjármálakreppu af mörgum, en Bandaríkjamenn frá Palmer-stöðinni í nágrenninu tóku sig til og fluttu á brott. Starfsfólkið kom heilu og höldnu til Buenos Aires og læknirinn góði varð að fara á geðsjúkrahús. Vetur og myrkur á Suðurskautslandinu gera hlutina fyrir fólk.

Við förum inn í Paradísarhöfn með Ronge-eyju til bakborðs og álfuna til stjórnborðs. Þessi hljóðláta, skjólgóða náttúruhöfn var athvarf fyrir hvalveiðimenn og selveiðendur og er staðurinn talinn einn sá fallegasti á Suðurskautslandinu. Þetta skilst vel þessa dagana.

Paradise Harbour hýsir einnig áhugaverðan sögusvæði, Waterboat Point, þar sem eitt merkasta ævintýri Suðurheimskautsins átti sér stað.

Þeir voru með leiðangur, en lítið fé, svo aðeins fjórir voru sendir. Þeir tveir fengu kalda fætur á fleiri en einn veg en þeir tveir sem eftir voru, 19 og 24 ára og án vísindalegrar reynslu, völdu að vera áfram og fylgjast með árshring mörgæsanna.

Þeir smíðuðu frumstæðan kofa úr öfugum bát, þaðan kemur nafn staðarins. Hér bjuggu þeir í gegnum Suðurskautsveturinn og heilt ár meðan þeir voru að rannsaka mörgæsirnar.

Árið eftir kom hinn fyrirheitni hvalveiðibátur að sækja þá, en svarið var hvort þeir gætu fengið 14 daga í viðbót, því þeir voru ekki alveg komnir í gegnum hringrás mörgæsanna.

Það gerðu þeir og vísindalegar niðurstöður sem þeir gátu birt við heimkomu eru með þeim athyglisverðustu í rannsóknum á Suðurskautinu.

finndu góðan tilboðsborða 2023
mörgæsir - Cuverville Island - ferðalög

Mörgæsirnar hafa tekið við

Svo förum við framhjá Chile-stöð, sem er fallega staðsett á nesi í sólinni. Staðurinn virðist nánast alveg tekinn í gegn af asnamörgæsum sem eru alls staðar. Jafnvel þeir hafa umkringt fánastöngina með fána Chile og standa nú og heilsa í sólinni í fallegu jakkafötunum sínum.

Síðasti áfangastaður dagsins er Cuverville-eyja með stóru nýlendu asnamörgæsum sínum - stað sem við lentum líka árið 2010. Hins vegar er ljóst að það er of mikill ís á milli okkar og eyjunnar svo við verðum að láta okkur nægja að sjá það úr fjarlægð. Verst en það breytist ekki á fullkomnum degi.

Á leiðinni upp og út í átt að Gerlachestrædet sjáum við nokkrar mörgæsanýlendur og köfunarhvali. Klukkan sjö lýkur fallegri skemmtisiglingu dagsins og það er líka tímabært, því nýársvalmyndin er í stiganum.

Við gerum okkur tilbúin, og kl 20.15 erum við í Matsalnum. Við fáum dýrindis matseðil sem samanstendur af laxi með kavíar á kartöflu, sjávarréttasalat, mangó gazpacho, áramótasalat, brim og torf með filet mignon og humri, súkkulaði decadence og súkkulaðiköku án hveitis.

Við sitjum lengi við borðið og sjáum skyndilega stökkva hvali aftan við. Þeir eru alveg upp úr vatninu. Þvílík sýning að enda. Við göngum á bakþilfari og horfum á sólsetrið - klukkan 23.30 og gamlárskvöld.

Það er töfrandi að við getum fylgt sólinni undir sjóndeildarhringnum, frá suðri til austurs. Venjulega verður sólin í norðri en við erum svo langt niður að hún rennur alveg sporöskjulaga miðað við sjóndeildarhringinn. Þetta er mjög fallegt gamlárskvöld og allt annað en maður hefur séð áður.

Nýtt ár á Suðurskautslandinu

Næsti dagur er fyrsti dagur nýs árs. Ég vakna aðeins klukkan níu, er ekki sofandi, en við verðum að fara á fætur, því við höfum siglt yfir til blekkingareyjar hinum megin við Gerlache.

Hér vorum við líka seint seint eitt kvöldið, þar sem við sigldum alla leið inn í lónið sem er í miðri hringlaga eyjunni, forn eldfjall. Eyjan var vinsæl meðal hvalveiðimanna og frumvísindamanna og nokkur lönd höfðu bækistöðvar hér á sama tíma.

Það var á þeim tíma sem mikil valdastjórnmál voru á Suðurskautslandinu, en vísindamenn bjuggu hlið við hlið og gerðu upp eyjatengslin með reglulegum pílukasti og fótboltamótum.

Það eru mörgæsanýlendur að utan og við siglum framhjá mjóu opinu inn í lónið. Annað skip er komið í ferðina og næst mun ég fara með minna skip aftur.

Við sigldum upp Suður-Shetlandseyjar og komumst inn á milli Livingston-eyju bakborðsmegin og Greenwich-eyju stjórnborðsmegin. Við erum langt í burtu frá ströndinni held ég en við sjáum fleiri hvali og sund mörgæsir.

Annað skip er við Half Moon Island, þar sem við vorum síðast. Það eru allt í lagi atburðarás, en ekki eins og í gær. Á hinn bóginn sjáum við marga hvali sem eiga að fjúka, þar á meðal tveir hnúfubakar með opinn munninn fyrir ofan vatnið.

Mörgæsir synda líka um í miklu magni eða sitja á ísflögunum. The Brasilískur Verið er að endurreisa stöð á Livingston-eyju eftir eldsvoða og flutningaskip er að losa byggingarefni um lítinn útboðsbát.

Lengra meðfram eyjunni komum við til Half Moon Island, sem var fyrsti staðurinn sem ég lenti á Suðurskautslandinu árið 2010. Eyjan er flöt að framan og því hagstæð fyrir asnamörgæsirnar sem finnast í þúsundum, líklega 55.000 pörum.

Það er nístandi kalt, en þegar við siglum út sundið aftur og upp með Livingston-eyju stoppa ég og sé hvali. Það er þess virði því ég næ fullt af góðum myndum. En hvað það er kalt.

Morguninn eftir er 2. janúar og heima ætlar fólk að vinna. Í staðinn verðum við að sigla áfram með bestu heimsálfunni. Við komum til Hope Bay á norðurodda skagans þegar klukkan sex á morgnana.

Það er kalt en ég klæði mig og út á þilfar þar sem ég sé strax stórar mörgæsaþyrpingar í fjörunni. Hér er líka argentínska stöðin Esperanza, sem er ekki bara rannsóknarstöð heldur einnig merki um argentínska nærveru.

Hérna eru fjölskyldur með eiginkonur og börn og fyrsta Suðurskautsbarnið fæddist hér árið 2005. Síðan hafa fjórir aðrir fylgt í kjölfarið og Argentina að reyna að viðhalda landhelgiskröfum sínum með þessari lýðfræðilegu aðgerð. Veltirðu fyrir þér hvort það sé löglegt samkvæmt Suðurskautssáttmálanum frá 1961?

Við siglum aðeins um og hér er fallegt. Fyrirliðinn hefur átta sinnum áður reynt að komast inn og þetta er aðeins í þriðja skiptið sem honum tekst svo við erum heppnir. Á sama tíma erum við líka á ysta norðurodda skagans.

Hinum megin er Weddellhavet og miklu ófærri austurströndin, sem oft er algjörlega þakin ísi og hefur kostað lífið margra góðra skipa.

Síðasti viðkomustaður á ferð minni til Suðurskautslandsins

Við munum ekki fara lengra niður, heldur snúa við og sigla yfir í átt að síðustu stoppistöð okkar á King George-eyju á Suður-Shetlands. Á leiðinni út sjáum við stærsta töflujökul sem ég hef séð - mjög áhrifamikill.

Seinna um daginn siglum við inn í Admiralty Bay á King George Island. Það er annað hrífandi landslag og næstu fjórum klukkustundum er varið í bogann með sól og nokkuð notalegu hitastigi.

Admiralty Bay var einnig vinsæll staður meðal hvalveiðimanna og dýralífið er fínt, þó að við sjáum ekki að margir hvalir hér. Samt sem áður eru selir á nokkrum ísflögunum og stór jökull í endann, sem við siglum mjög nálægt.

Ísflögurnar fljóta rólega í gegnum vatnið og aftur finn ég þessa ró á Suðurskautslandinu. Það er dásamlegt. Hér er fullt af fuglum, skúmaskotum og krumpur og auðvitað mörgæsum í vatninu.

Á leiðinni út úr flóanum komum við nálægt nokkrum stöðvum, þar á meðal þeirri perúskt Machu Picchu. Það er úti við næsta skraut Pólska Orlovsky stöð, sem lítur nokkuð illa út.

Og svo erum við aftur úti á opnu vatni með King George Island bakborðsmegin. Það er kominn tími til að kveðja Suðurskautslandið eftir aðra glæsilega ferð. Nú erum við að keyra norður og ég er að taka síðustu myndirnar.

Suðurskautslandið er farið í blóðið og mig dreymir bara um að koma hingað niður í þriðja sinn.

Góða ferð til Suðurskautslandsins.

ferðast, Suðurskautslandið, ferðin til Suðurskautslandsins

Hvað á að sjá á ferð þinni til Suðurskautslandsins? Áhugaverðir staðir og staðir

  • Antwerpen eyja
  • Booth Island
  • Ronge eyja
  • Cuverville eyja
  • Blekkingareyja
  • Suður -Hjaltlandseyjar
  • Livingstone eyja
  • Half Moon Island
  • Greenwich eyja

Um höfundinn

Jakob Linaa Jensen

Til viðbótar starfi mínu sem yfirmaður rannsókna á samfélagsmiðlum við danska fjölmiðla- og blaðamennskuskólann eru ferðalög yfirgnæfandi áhugi minn á ferðalögum. Ég hef farið til 102 landa í 7 heimsálfum og er alltaf að dreyma um nýja staði. Ég er varaforseti ferðamannaklúbbsins, þar sem ég hef verið meðlimur í 11 ár og kynnst fjölda bestu vina minna.

Ég hef líklega hugsað meira um lífið en flestir, sem hefur fengið mig til að taka mjög meðvitað val. Ég hef til dæmis valið börn til að helga mig starfsframa, ferðalögum og lífsins ánægju. Ég elska að ræða allt milli himins og jarðar við annað yndislegt fólk, mjög eins og yfir góðum mat með viðeigandi drykkjum til.

Bloggið mitt: Linaa.net

Bæta við athugasemd

Athugaðu hér

Fréttabréf

Fréttabréfið er sent út nokkrum sinnum í mánuði. Sjáðu okkar gagnastefnu hér.

Inspiration

Ferðatilboð

Facebook forsíðu mynd ferðatilboð ferðast

Fáðu bestu ferðaráðin hér

Fréttabréfið er sent út nokkrum sinnum í mánuði. Sjáðu okkar gagnastefnu hér.