Albanía og Svartfjallaland: Villt upplifun er skrifað af Jakob Gowland Jørgensen.
Lægsta verð Evrópu í Albaníu
Það líður eins og gamli Mercedes leigubíllinn hafi fengið vængi, því við erum að fljúga í burtu og rykið hækkar í kringum okkur. Hraðamælirinn sýnir þó aðeins 80 km / klst., Þannig að það er kannski bara holótti sveitavegurinn sem versnar og versnar hér á leiðinni frá hinni fínu borg, Shkodra, norðurhluta Albaníu, til höfuðborgar Svartfjallalands, Podgorica, rétt handan landamæranna.
Ég hugsa aftur til þess tíma þegar ég fékk að hlæja, syngja, borða og upplifa Albaníu ásamt 25-30 öðrum meðlimum De Berejstes Klub, og þegar Svartfjallaland var nýlega orðið nýjasta land Evrópu.
Tirana í Albaníu var ferðaopinberun.
Borgin, sem hefur næstum líkst sprengjuárás í skemmtigarði stalínista, er að finna sig og er orðin litrík, opin og lifandi. Breiðar gangstéttir, platínutré og kaffihúsalíf með fjallaútsýni. Fínir gamlir menn með húfur á ská, fallegar ungar konur og tannlausar konur.
Samanborið við það sem hlýtur að vera lægsta verð Evrópu á dýrindis mat og köldum bjórum var ekki erfitt að halda uppi stemningu í opinberu fátækasta og trúlausasta landi Evrópu. 70% segja að þeir séu ekki trúaðir, „svo eitthvað gott kom út úr kommúnismanum“, eins og farfuglaheimilið feitari sagði brosandi þegar hann grillaði svínakótilettur og drakk bjór út í bakgarði Tirana Backpacker Hostel.
Niðursveiflan mikla
Nú var ég á leið norður vegna þess að ég hafði fengið ódýrari brottför um Svartfjallaland, og þá gæti ég líka fengið skot af siðmenningu áður en ég kem heim. Ég hafði hugsað. Skrýtið, það voru engar rútur sem keyrðu á þessari leið, bara alls staðar annars staðar. Af hverju er enginn að fara til höfuðborgar þessa lands?
Það var eitt farfuglaheimili í höfuðborginni Podgorica og þar hafði ég bókað eina herbergið þeirra fyrir 20 USD. Bærinn líktist strax úthverfi borgar sem ekki var til staðar og byggingin þar sem Steves Hostel var staðsett er ein sú niðurrifsverðugasta sem ég hef séð í langan tíma. Múgaði, sprungna steypan og lyktin af einhverju óskilgreindu efni.
„Ég velti fyrir mér hvernig asbest lyktar í raun og veru“, hugsaði ég þegar ég beygði inn úr gömlu hurðunum og var sagt að þeir hefðu ekki áskilið sér neitt, vegna þess að þeir höfðu enga stjórn á bókunum. Súkk. Tvöfalt andvarp, því þessi borg var alræmd fyrir hátt herbergisverð.
Mér var hins vegar hjálpað niður á ferðamannaskrifstofu, sem við fundum sameiginlega eftir hálftíma. Í skrímsli þreytu og vanmáttar, hljóp ég VISA kortið á of miklu magni. „Það er þing Sameinuðu þjóðanna í borginni, svo að það eru ekki svo mörg herbergi,“ eins og ljúfa konan sagði.
Höfuðborg Svartfjallalands var stór Tour de letdown. Miðja borgarinnar leit út eins og Sovétríkin á slæmum degi '82 með mörgum götuheitum skrifuðum með rússneskum stöfum ... Þar á meðal að sjálfsögðu „októberbyltingargatan“ og „Moskvusundið“.
Húsin hékk í gráum leysi og alls staðar var veggjakrot, rusl og göt. Munnhornin héngu á flestum sem þjónuðu öðrum, til dæmis var morgunfrúin á hótelinu edik.
Glæsilegir kjólar albönsku kvennanna voru hér aðeins of oft skipt út fyrir Bilka jakkaföt, sem, eins og rúsínan í pylsuendanum, hefði mátt hækka það langt upp við skrúfuna að hægt væri að sjá barnshafandi konu brosa til annars. Sæmilega slæm sjón.
Jæja, ég ákvað að fá sem mest út úr því og fór í ferðalag um borgina, þar sem þema ljósmyndunar minnar var „Downturn“, og þá var borgin allt í einu paradís. Svolítið Svartfjallaland en samt skemmtilegt.
Sem betur fer hefur margt gott gerst í borginni síðan þá, en þá var það ekki mikils virði.
Fallega strönd Svartfjallalands
Daginn eftir tók ég strætó í fullri sól í átt að fallegri, fallegri strönd sem með mjúkum fjöllum og hvössum dölum veitir Noregi samtök. Hér stóð Svartfjallaland upp á sitt besta.
Fjöllin, sem litu svo sannarlega út fyrir að vera dökk úr fjarlægð, hafa gefið landinu nafn sitt og sérkenni - land svartra fjalla. Gömul varnarvirki lágu á klettatoppunum og sýndu leiðina í átt að björtu birtunni havet og hinir mörgu fínu strandbæir.
Í miðju þessu öllu var UNESCO borgin Kotor, en gamli miðbærinn hefur verið algjörlega endurreistur. Hliðið í kastalamúrnum leiddi inn í lítinn gimstein af bænum, þar sem sléttir steinsteinar og krókóttar götur gáfu tilfinningu fyrir Harry Potter á ferð til Middellands.havet.
Kirkjan boðaði að hún ætti 1200 ára afmæli í ár og fyrir ofan hana lágu fornar kastalaleifar með útsýni yfir dýpsta firði Suður-Evrópu. Það var auðvitað skarkala, jafnvel hér í septembermánuði, því Svartfjallaland laðar marga ferðamenn að ströndum sínum. Hér voru margir Svartfellingar frá hamingjusömu fólki í fríi.
Kastalaveggur Kotor sem snýr að firðinum er áhrifamikill. Í Kotor sá ég líka í fyrsta skipti fána landsins vega stoltur yfir byggingu. Ég hafði búist við skýrari merkingu á tiltölulega nýfengnu sjálfstæði, en kannski hefur þjóðernishyggja á svæðinu, þegar öllu er á botninn hvolft, dregið nokkurn lærdóm á leiðinni eftir ódæðisverk stríðs á Balkanskaga.
Hádegisverður var tekinn á framúrskarandi ítölskum veitingastað á torginu og birtan og áhrifin sátu svo djúpt í mér að jafnvel Podgorica stóð í aðeins ljósgráu ljósi þegar ég kom aftur til borgarinnar.
Á leiðinni heim í flugvélinni með útsýni yfir auðn fjallasvæði auglýsti Montenegro Airlines að það væri nýbúið að opna sumarleið til Kaupmannahafnar frá Tivat, sem er við ströndina. Það er líklega mjög skynsamleg ráðstöfun að nota þennan flugvöll í stað höfuðborgarinnar, ef þú vilt að fólk komi aftur til litla landsins með stóru útsýnið.
Góða ferð til Albaníu og Svartfjallalands Balkan!
Bæta við athugasemd