Elba: Capo Sant Andrea – paradís eyja Napóleons er skrifað af Trine Søgaard í samvinnu við Capo Sant'Andrea, sem hafði boðið okkur með í ferðina. Allar skoðanir eru eins og alltaf höfundar.
Haust í paradísareyju
Ég dreg jakkann minn í kringum mig þar sem við stöndum uppi á þilfari og horfum á sólina setjast yfir fjöll Elbu við sjóndeildarhringinn. Himinninn er málaður í logandi rauðum litum og öldurnar skella á hliðum ferjunnar þegar við siglum í átt að höfuðborg eyjarinnar, Portoferraio. Þvílík falleg sjón.
Það eina sem ég veit um eyjuna fyrirfram er að það var þar sem Napóleon var einu sinni sendur í útlegð. Og þannig er það.
Kaldur kvöldvindurinn leikur við hárið á mér og faðmlag hans fær marga til að hörfa þar sem sólin hverfur hægt á bak við fjöllin.
Þó það sé svolítið kalt hérna í lok september þá er ég með stórt bros á vör. Það er frábært að vera kominn aftur inn Ítalía, og ég hef saknað þess. Frekar mikið meira að segja.
Flestar minningar mínar um stígvélalandið eru frá sumarfríum með fjölskyldunni og það er orðið langt síðan. Með mig þétt á milli systkinanna tveggja og pakkans í aftursætinu keyrðu foreldrar mínir okkur á milli stórborga Ítalíu, þorpa, í gegnum fjöllin, meðfram ströndum og á öðrum tímum um miðja hvergi.
Þeir kunnu að sýna okkur hina fjölmörgu hliðar landsins, sjarma þess, menningu og ríka sögu og þótt ég hafi kannski ekki metið það í rauninni á þeim tíma hefur það sett mark sitt á mig.
Hér á ég ekki bara við flökkuþrána sem sennilega gengur í æð fjölskyldu minnar. Ég meina frekar dálæti á staðnum sem ég verð næstu þrjá daga: bænum Capo Sant Andrea eyjunni Elba, sem liggur undan ströndinni í Toscana.
Vegna þess að ef það minnir mig á aðra yndislegu staði sem ég hef heimsótt áður á Ítalíu, þá get ég ekki orðið fyrir vonbrigðum. Og ég verð að lofa því að ég var ekki áfram.
Capo Sant Andrea – óuppgötvuð vin á Elbu
Þegar ferjan leggst að Elbu er orðið dimmt. Við þurfum að keyra klukkutíma til að komast til Capo Sant Andrea. Allir eru svolítið hljóðir þar sem bíllinn snýr kröppum beygjunum þegar við keyrum á hlykkjóttum fjallvegum. Fyrir utan gluggana er allt svart. Það eru aðeins hreyfingar bílsins sem hingað til gefa mér hugmynd um landslag eyjarinnar.
Daginn eftir sit ég á verönd hótelsins og borða morgunmat með útsýni yfir Capo Sant Andrea flóann. Augnaráð mitt fylgir hvítri seglskútu í fjarska sem ég horfi slefandi á meðan húsfreyjan kemur með kaffi.
"Buongiorno signora", segir hún brosandi með blik í dökkum augum. Góðan daginn, svara ég aftur á ítölsku og samþykki rjúkandi litla pottinn af lífselexír. Í kringum mig sitja miðaldra og eldri pör og gæða sér á ferskum ávöxtum, jógúrt og sætabrauði af einföldu morgunverðarhlaðborði. Sumir tala lágt en aðrir þurfa tíma til að vakna.
Hversu rólegt það er hérna, held ég. Sem einhver sem daglega gengur á Nørrebro í Kaupmannahöfn fyllir þessi þögn mig friðartilfinningu. Maður fær fljótt á tilfinninguna að tempóið í Capo Sant Andrea sé rólegt. Mjög rólegt.
Kannski tengist þetta því að við erum að heimsækja eyjuna utan háannatíma. Eða ferðamennirnir hafa bara ekki fundið þessa litlu vin ennþá.
Ekta upplifun
Seinna um daginn förum við um litla strandbæinn þar sem nokkrir eru í sumarkjólum, stuttbuxum, sandölum og sundfötum. Veður er milt og hlýtt og hiti í kringum 23-25 gráður hér í lok september. Fyrir mér er þetta kjöraðstæður því með aldrinum getur maður orðið svolítið ofurviðkvæmur fyrir hita. Margir geta sennilega kannast við það.
Smábærinn dreifist yfir fjallshlíðina og opnast um flóann. Meðfram bröttum og hlykkjóttum þjóðveginum eru hús, veitingastaðir og lítil hótel með frábæru útsýni yfir dökkbláan Miðjarðarhaf.
Það er erfitt að vera ekki dálítið dáleiddur af landslaginu og þó ég hafi aldrei komið til hinnar vinsælu orlofseyju Capri hef ég hugmynd um að það sé líkt.
En það rennur fljótt upp fyrir mér að þú kemur ekki til Capo Sant Andrea til að upplifa lúxus. Það er frekar mín tilfinning að þú fáir ósvikna innsýn í lífið sem ítalskur eyjamaður í litlum strandbæ þar sem aðeins nokkur hundruð heimamenn búa.
Hér eru engin stórmerkileg tilþrif, engin fimm stjörnu hótel eða dýrir Michelin veitingastaðir.
Hins vegar er maturinn staðbundinn og ber þess merki tengingu borgarinnar við havet, hótelin eru lítil og heillandi á meðan svæðið er hrífandi fallegt. Ég verð að viðurkenna að þetta fer beint í ferðahjarta mitt.
Á meðan við sitjum í gróskumiklum garði umkringdur sítrónutrjám talar einn af staðbundnum rithöfundum um Elbu.
Í mörg ár var eyjan gullnáma fyrir námuvinnslu þar sem járn og steinefni voru flutt upp úr neðanjarðar og siglt til meginlandsins. Síðar varð landbúnaður stór hluti af útflutningsheimildum eyjarinnar, enda reyndist loftslagið tilvalið fyrir vínekrur og ólífulundir, sem heimamenn og gestir njóta enn þann dag í dag.
Hinn aldraði herramaður situr með krosslagðar hendur og ég sé augnaráð hans fjarlægast þegar hann talar. Það er eins og hann dreymi sig dálítið í burtu í sögunum og maður finnur hvað staðurinn skiptir hann miklu máli.
Hann fæddist í Capo Sant Andrea og hefur búið þar allt sitt líf. Hann útskýrir að margir núverandi íbúar borgarinnar séu afkomendur bænda sem settust að með ströndum í gegnum tíðina og hafi verið þar í kynslóðir.
Það kemur mér því ekki á óvart þegar Mauricio, ferðaskipuleggjandinn okkar, lemur aldraða heiðursmanninn á handlegginn og segir okkur hlæjandi að hann sé í raun bróðursonur höfundarins.
Hversu dásamlegt það er, finnst mér, brosandi. Og það er einmitt tilfinningin sem maður fær í Capo Sant Andrea; samheldni og þétt samfélag þar sem fólk þekkir ekki bara alla heldur eru margir í raun skyldir. Það er eitthvað sérstakt.
Sólsetur yfir Elbu
Sólin byrjar að dreifa gullnu síðdegisljósinu sínu yfir Capo Sant Andrea og ég sest á strandstól við litla flóann og horfi út yfir vatnið. Það er langt síðan ég hef séð sjó hafa svona fallegan bláan lit.
Vatnið er svo tært að úr langri fjarlægð má enn sjá litla fiskastofna reyna að rata á milli tveggja drengja í sundi.
Yfir á bryggjunni situr eldri maður með veiðistöng. Græna plastfötan er næstum tóm af fiski en hann lítur hvorki út fyrir að vera örvæntingarfullur né eins og einhver sem þarf að ná í eitthvað. Ég stend um stund og horfi á hann áður en ég sé stíg sem liggur á bak við stóra steininn.
Forvitinn – og með ranga skó á – fer ég eftir háum klettaveggjunum og kem um hinum megin. Mér til mikillar undrunar er nóg líf hér.
Stór hundur hleypur á móti mér og plantar blautri trýni sínu á myndavélina mína áður en hann eltir eiganda sinn. Hlæjandi og dálítið hitasjúkur reyni ég að þurrka versta hundasnót af linsunni, því hér á að taka myndir.
Stóru granítklumparnir sem ég stend frammi fyrir heita Lisce di Sant Andrea og eru samkomustaður fyrir heimamenn sem liggja í sólbaði og einstaka ferðamenn. Hér dregur fólk í sig síðustu síðdegissólina allt í kring á handklæði og teppi.
Aðrir hafa tekið upp veiðarfærin og standa hlið við hlið og kasta línunni út á opið haf.
Ég sé unga stúlku reyna að komast nógu nálægt havet í dýfu, en verður, mörgum til mikillar léttis, að gefast upp. Jafnvel á þessum fremur vindalausa degi skella öldurnar harkalega á klettana.
Þó að baðaðstæður séu ekki eins góðar hér og á öðrum stöðum í kringum Capo Sant Andrea skil ég samt hvers vegna margir eyða síðdegis á þessum harða steinum.
Sólin er hægt og rólega að setjast og það er alveg stórkostleg sjón að verða vitni að þessu við hljóðið í þjótandi sjónum.
Marciana - heillandi miðaldabær
Við snúum okkur um mjúka beygju á þjóðveginum og allt í einu heyrist hróp: "Stoppaðu bílnum!"
Ráðvilltur lít ég í kringum mig. Fyrst út á veginn til að sjá hvort við séum við það að lemja einhvern. Næst horfi ég á hliðarfélaga minn sem hlær að svipnum á mér. Sem betur fer kemur í ljós að við verðum bara að stoppa til að taka myndir.
Sólin brennur hægt í gegnum skýin og varpar sælu ljósi yfir Marciana við sjóndeildarhringinn. Litli miðaldabærinn er staðsettur í hlíðinni Monte Capanne, aðeins 17 km frá Capo Sant Andrea.
Gulu og appelsínugulu byggingarnar standa í snyrtilegri andstæðu við dökkgrænt umhverfið og þegar við keyrum inn í bæinn hringja hundrað ára gamlar kirkjuklukkur á móti okkur.
Marciana er yndisleg og útsýnið yfir Elbu er yndislegt. Borgin var stofnuð fyrir meira en 1000 árum og hefur upplifað allt frá mikilli velmegun og breyttum yfirráðum til ótal sjóræningjaárása í gegnum aldirnar. Þó Marciana sé gömul, var það ekki fyrr en á miðöldum sem bærinn tók á sig mynd.
Leifar frá þessum tíma má enn finna í dag. Bærinn er lítið völundarhús af fallegum húsum og þröngum steinsteyptum götum og gömlum kaupstöðum frá þeim tíma. Allt um kring vaxa snyrtileg blóm og plöntur ýmist villt eða úr pottum og gefa götumyndinni heillandi yfirbragð.
Í dag búa hér um 2000 manns og það er erfitt að taka eftir því þegar við göngum um. Hér er mjög rólegt andrúmsloft, þrátt fyrir að litlar verslanir bæjarins og trattoríum er opið.
Þó ég hefði getað eytt nokkrum klukkustundum í Marciana, förum við áfram og í átt að útjaðri borgarinnar.
Í fótspor Napóleons
Héðan lögðum við af stað í átt að Madonna del Monte helgidóminum, litlu athvarfi sem er falið uppi í kastaníuskógum fjallsins. Kirkjan, sem var byggð á 1300. öld, hefur verið heimsótt af pílagrímum og athvarf fyrir Napóleon Bonaparte sjálfan og ástkonu hans áður en hann sneri aftur til Frakkland.
Leiðin krefst góðra gönguskóa, en útsýnið á göngunni er stórkostlegt. Þegar við göngum get ég ekki annað en horft yfir landslagið, þó hætta sé á að þetta lendi. Eins langt og augað eygir eru höf, skógar, fjöll og duttlungafullar bergmyndanir sem líkjast dýrum.
Ferðin tekur nokkrar klukkustundir og leiðsögumaður okkar stoppar með reglulegu millibili til að láta okkur smakka ber, lykta af villtu timjani og kryddjurtum á meðan hann talar um náttúruna. Uppi á kletti sé ég eitthvað sem hreyfist. Fjallageit horfir undrandi á okkur áður en hún hverfur og heldur deginum áfram.
Við komum að þjóðveginum þar sem leiðin endar rétt fyrir niðurleiðina að Capo Sant Andrea. Þreyttur en upplyftur henti ég mér á hótelrúmið skömmu síðar og hvíli mig aðeins áður en ég fer niður að smakka steiktan smokkfisk og tiramisu á strandveitingastaðnum.
Á örfáum dögum hef ég fengið frábæra mynd af þessum stað og ég efast ekki um að einn daginn mun ég snúa aftur til Capo Sant Andrea og paradísareyju Napóleons, Elba.
Virkilega góð ferð til Elbu.
Bæta við athugasemd