Angkor Wat og ekta upplifun á ferð þinni til Kambódíu er skrifað af Camilla Kornerup
Upplifunin bíður í röð þegar þú ferðast til Kambódíu
Ég sit og horfi niður á þrjár bláu táneglurnar mínar. Þessi á litlu tánni er við það að detta af en hinar tvær held ég að ég fái allra náðarsamlegast að halda þó þær líti nú út eins og eitthvað sem ætti að taka af.
Gönguskórnir mínir lykta af myglu og ég er enn með ummerki eftir æðabit, strandflóa og moskítóflugur. Þetta er allt bara sönnun þess að ég er nýkominn heim Suðaustur Asía, nánar tiltekið Kambódía, sem - eins og ég komst fljótt að - hefur meira að bjóða en Angkor Wat.
Frá Phnom Penh til leifar franska nýlendutímans
Þetta hófst allt fyrir rúmum mánuði í norðausturhluta Kambódíu upp í átt að landamærunum að Víetnam. Ég hafði leitað skjóls í afskekktu héraðinu Ratanakiri eftir nokkra erilsama daga í Phnom Penh, þar sem ég fékk fljótt nóg af hávaðasömum samgöngum, rusli á götum og húsasundum, miklum hita og slæmu lofti.
Þess í stað valdi ég að fara norður í dreifbýlið og dvaldi í smekklega endurgerðu gömlu frönsku landstjórabústaðnum í smábænum Banlung. Borgin er nálægt þjóðgörðum svæðisins og myndar upphaf gönguferða inn í hjarta regnskóga. Hér byrjaði ferð mín til Angkor Wat.
Einmana kona tæplega fertug að leita að ferðafélögum í Kambódíu
Ég ákvað að skoða frumskóginn áður en ég hélt áfram ferð minni í átt að Angkor Wat. Þú verður að hafa leyfi og leiðsögumann þegar þú vilt fara í Virachey þjóðgarðinn. Ég fékk bæði í höfuðstöðvum garðsins, sem er í útjaðri Banlung í fallegri hjólatúr frá hótelinu.
Á skrifstofunni horfðu þeir aðeins á mig á meðan ég spurði hvort það væri einhver annar að fara í ferðalag einn daganna sem ég gæti verið með. Það var ekki til staðar, þeir voru nýfarnir og þar sem það var rigningartímabil og fjármálakreppa á sama tíma fengu þeir töluvert af bókunum í augnablikinu.
Ég var nýbúinn að þola 1½ sólarhring í strætisvögnum á malarvegum í Kambódíu, með hnetu-munchandi börn í kjöltu mér og séð endalaust slæm tónlistarmyndbönd á úreltum sjónvörpum rútanna, sem hljóðstyrkurinn var enn að aukast. Ég var semsagt ekki tilbúin að snúa mér við og það tók mig ekki nema sekúndubrot að ákveða að fara einn, þó svo að heiman hafi ég líklega hugsað mér að fara með öðrum.
„Þekkirðu frumskóginn, mamma?“, Spurði maðurinn mig svolítið varlega á skrifstofunni. Spurningin fékk mig til að dilla mér til minningar um fyrri ferðir niður ár í Amazonas og upp hálar brekkur í leit að órangútan í regnskógi Borneo; joo, ég meinti virkilega nóg, ég vissi svolítið um frumskóginn, þó að ég væri mjög ánægður með að fá leiðsögn með.
Til að berjast við lúsurnar á regntímanum í Kambódíu
Þegar þú ferðast til Kambódíu geturðu ekki komist hjá því að vera eltur af blóðsogandi dýrum á frumskógarferð. Í þurrkatíð eru það moskítóflugur sem herjast linnulaust á meðan lúsur taka við á regntímanum. Ég þekkti ekki síðarnefnda dýrið persónulega fyrir brottför.
Minn ljúfi og tillitssami leiðsögumaður útbjó mig því með "leech sokkum", eins konar þykkum langum strigapoka í laginu eins og sokkur a la sem börnin fá gjafir í um jólin. „Þeir vernda gegn hinu versta,“ tilkynnti hann, áður en ég kastaði mér aftan á mótorhjólið hans, nokkuð létt, og við héldum í þjóðgarðinn fyrir ferðina til Angkor Wat.
Íklædd lússokkum upp að hnjám og bakpoka með hengirúmi, fötum, mat til þriggja daga, wok og ómissandi tannburstann, sigldum við hljóðlega upp ána í átt að þeim stað sem við þurftum að byrja að ganga. Fyrstu nóttina áttum við að eyða í þorpi með einum af mörgum þjóðernisminnihlutahópum svæðisins, Brao fólkinu, sem býður fáum ferðamönnum garðsins gistinótt í skiptum fyrir smá pening fyrir heimilið.
Þjóðernis minnihlutahópar búa á víð og dreif í frumskóginum sem nær frá Kambódíu inn í Vietnam og suður Laos. Oftast ryðja þeir skóg og sumar fjölskyldur búa saman í timburhúsum á stöplum, langt frá siðmenningunni.
Í þessu þorpi ræktuðu karlarnir kasjúhnetur og ræktuðu vatnsbuffala á meðan konurnar héldu hænur, svín og stórar barnahjarðir saman. Þeir byrja nú þegar að stofna fjölskyldu á þessum slóðum á aldrinum 14-15 ára og geta því náð að eignast góðan hluta afkvæma, þar á meðal ákveðið hlutfall af sóun, sem deyr í frumbernsku vegna sjúkdóma og lélegs hreinlætis.
Heimsækja Brao fólkið
Dvölin í þorpinu var frekar notaleg og öll samskipti fóru fram á táknmáli þar sem heimamenn tala ekki Khmer eins og leiðsögumaðurinn minn og meirihluti hinna kambódísku íbúanna gera.
Ég gafst því líka upp á tungumálinu og kaus að fara í göngutúr um húsin og láta bíða eftir mér af leiðsögumanni mínum og bragðgóða wok-matnum hans sem hann útbjó lævíslega yfir eldi við mikinn áhuga barnanna sem þyrmdu um kring. okkur, en vorum allt of feimin til að koma nær.
Morguninn eftir bættist við ungur maður úr sveitinni sem kom með í ferðina sem aukaleiðsögumaður þar sem við höfðum mikið að bera. Við sigldum annan bita að gönguleiðinni og hófum gönguna snemma næsta morgun á meðan sólin var enn lág.
Þegar maður ferðast til Kambódíu upplifir maður að vatnsborðið hækkar talsvert á regntímanum þannig að það sem eru lækir á þurrkatímanum verða að ám. Þegar við fórum yfir árnar fórum við í vatn upp að hálsi og héldum farangrinum á höfðinu. Við vorum því gegnblautir allan tímann.
Þar sem rakinn var mikill og sólin skein, skipti það ekki svo miklu máli og þó að stígvélin væru þung voru þau fín að eiga, því lúsurnar hoppuðu kátar og bitu alls staðar í stígvélin og lúsasokkana. Við vorum með eitur sem við smurðum á þær nánustu en það var ómögulegt að halda öllum skepnunum frá líkamanum og ég er ekki að ýkja þegar ég segi að ég hafi verið að tína af mér um 50 lúsur á dag - ég bara varð að fá vanur því. ég til!
Í fótspor Víetnamstríðsins fyrir ferðina heldur áfram til Angkor Wat
Regnskógurinn í Norður-Kambódíu er þéttur og stígarnir eru mjóir og fitugir á regntímanum. Við lögðum leið okkar í gegnum kjarr og bambus með hendurnar út fyrir framan okkur, börðumst yfir fallna trjáboli, renndum okkur í leðju og hoppuðum yfir læki. Það var svalt en hrikalega spennandi að rata og oft sáum við ekki nema nokkra metra fram í tímann.
Þegar við settum upp búðir og borðuðum núðlur, leið hins vegar ekki á löngu þar til við hrundum niður í hengirúmin okkar af mikilli þreytu og sváfum þar til öskur gibbans vöktu okkur snemma næsta morgun.
Við gengum eftir Ho Chi Minh slóðinni sem liggur inn á norður Kambódíu. Á nokkrum stöðum voru skilin eftir vopn sem hermennirnir úr Víetnamstríðinu höfðu hent. Ég reyndi að ímynda mér hvernig það hlýtur að hafa verið að vera bandarískur hermaður á þessum slóðum á áttunda áratugnum.
Loftslagið eitt og sér, lúsurnar og moskítóflugurnar fá hvíta manneskju til að bregðast harkalega við og þeir voru meira að segja hér í marga mánuði, og síðan í stríði við staðbundin hersveit. Það hlýtur að hafa verið ólýsanlega þreytandi að skríða um í þessu blákala loftslagi og vera á verði allan tímann án þess að geta stillt sig almennilega upp. Ég skil enn betur núna hvers vegna svo margir hermenn sneru heim algjörlega andlega bilaðir.
Loksins í siðmenningu Kambódíu aftur og fundurinn með Angkor Wat
Síðasta daginn fór ég að finna að krafturinn minn hverfur hægt og rólega. Það er ekkert sérstakt að ganga í þrjá daga en við þær aðstæður fannst þremur eins og tíu og eftir því sem blöðrum fjölgaði fór ég að hlakka til að sjá fyrir endann á ferðinni.
Þegar ég kom aftur að ánni sem við áttum að sigla heim úr, henti ég frá mér stígvélunum og lúsasokkunum, og svo sannarlega sat lítill lús ekki og át úr opnu sárinu mínu á hælnum - þá sýndi ég að það væri kominn tími á vettvangsbreyting.
Aftur á hótelinu nokkrum klukkustundum seinna var allt sem eftir var að henda öllum fötum til þvotta, renna í sundfatnaðinn og falla í sólstól með útsýni yfir mjúka vatnið í sundlauginni. Kvöldin á hótelinu voru ólýsanleg, þar sem matreiðslumennirnir sameinuðu Khmer við frönsku í yndislega sinfóníu og smám saman komst ég til vits, pakkaðist og setti stefnuna á næsta áfangastað - Angkor Wat.
Það liðu þrír dagar þar til ég fékk „temple sickness“ í Angkor Wat
Ég var sóttur þegar klukkan hálf átta um morguninn af tuktuk bílstjóranum mínum og leiðsögumanni. Ferðin frá Siem Reap út til Angkor Wat er frekar stutt og allt í einu stendur maður þarna - fyrir framan stærsta trúarlega minnisvarða heims og starir einbeittur á hina einkennandi fimm turna, sem speglast í litlu stöðuvatni með lótúsum.
Það var mjög áhugavert að ferðast þúsund ár aftur í tímann og reyna að skilja hvernig milljón íbúa breytti þessu svæði í líflega stórborg á stærð við nútíma New York og þar með sá stærsti í heimi á sínum tíma.
Vel starfandi innviðir, vatnsveitur, hallir, endalaus fjöldi mustera og risastórar vöðvar í kringum mikilvægustu berets, ásamt áletrunum, lágmyndum og styttum af dásamlega greindu fólki. Aðeins eðlisfræðin setur takmörk fyrir því hversu mikið þú getur þolað að ráfa um og sjá þegar þú ferðast til Kambódíu, því það er alltaf meira. Það ER virkilega frábært að upplifa og ég er ánægður með að hafa tekið þrjá daga til að gera það.
Á hjóli meðfram hrísgrjónaökrunum í Kambódíu
Eitthvað sem mér finnst skemmtilegast þegar ég ferðast er að fá innsýn í daglegt líf meðal íbúa. Þú færð það þegar þú ferðast til Kambódíu, þegar þú leigir hjól og keyrir út á fiskimið, heldur áfram eftir hrísgrjónaökrum og stoppar í litlum þorpum þar sem fólk er ekki vant að sjá ferðamenn.
Allt þetta gerði ég fyrir utan borgina Kampot, sem er staðsett við á í suðurhluta landsins skammt frá ströndinni. Í ferðum til Kambódíu sérðu einnig staðbundin reiðhjól, þar sem þau hafa enga aðra ferðamáta; börnin hjóla af stað í bláum og hvítum skólabúningum sínum en konur og karlar bera vörur og varning til og frá nærliggjandi mörkuðum.
Ég var svo heppin að vera þarna rétt þegar rigningatímabilið hófst, því það er sá tími þegar bændur sáu hrísgrjónum í rennblautum ökrunum sem vatnabuffalarnir eru nýbúnir að troða. Á þessum tíma breytist landslagið í ýmsa ljósgræna tóna og þar sem Kambódía er að mestu flatt kemur annað grænt „hrísgrjónateppið“ í stað hins eins langt og augað eygir.
Viltu fleiri ferðaráð og sögur? Svo fylgstu með RejsRejsRejs Facebook Page
Leti lifi
Hringferð í Kambódíu getur vel endað með sandi á milli tánna og nefið í skýinu á einni af eyjunum við sjávarsíðuna Sihanoukville. Ég eyddi fjórum dögum á Koh Rong Samloem sem er að mestu í eyði, lokkaður þangað af hugmyndinni um frumstæðan bústað á ströndinni og velkomna nafninu Lazy Beach þar sem þú býrð.
Það er tveggja tíma sigling þarna úti og á regntímanum getur báturinn ekki lagt að brúnni, svo þú syndir í land og kemur dótinu þínu í vatnsheldan ílát.
Það voru nánast engir aðrir gestir, svo hrein afslöppun var í lagi. Hjartslátturinn lækkaði þegar dagarnir liðu og jafnaði sig hægt og rólega og hvarf út í sjóndeildarhringinn. Ég flutti í letilegum þríhyrningi á milli ströndarinnar, veitingastaðarins og bústaðarins þar til ég hafði lokið við að lesa glæpasöguna mína og flugmiðinn minnti mig á að ég yrði að hætta saman. Svo pakkaði ég bakpokanum mínum, sló sandinn af skónum mínum og ferðaðist til Phnom Penh, þaðan sem ég hélt heim.
Góða ferð til Angkor Wat og restin af Kambódíu!
Þetta er það sem þú verður að sjá í ferðum til Kambódíu og Angkor Wat
- Angkor Wat
- Virachey þjóðgarðurinn
- Phnom Penh
- bayon
- Chau Say Tevoda
- Mekong áin
Vissir þú: Hér eru 7 bestu áfangastaðir náttúrunnar í Asíu samkvæmt milljónum notenda Booking.com
7: Pai í norðurhluta Tælands
6: Kota Kinabalu á Borneo í Malasíu
Fáðu númer 1-5 strax með því að skrá þig á fréttabréfið og skoðaðu móttökupóstinn:
Bæta við athugasemd